Железнов Валерий Юрьевич. Домик для дилетанта

Предисловие

Уважаемый читатель, эту книгу я написал для обычных российских граждан с обычной зарплатой. Если Вы принадлежите к среднему классу, или Вы убеждённый БОМЖ - эта книга не для Вас. Но если Вы находитесь между этими двумя категориями, то Вам она пригодится.

Всем хочется жить в комфорте и уюте, иметь свой дом и цветущий сад. Но не всем позволяют скудные средства купить его, или нанять бригаду строителей. Я расскажу Вам, как строил свой дом я. Мой опыт и особенно мои ошибки пригодятся тем, кто любит делать всё своими руками, у кого есть небольшой участок земли, возможность посвятить строительству всё свободное время и есть где жить, пока идёт это строительство. Конечно, необходимо иметь элементарные строительные навыки: пилить, рубить, забивать гвозди, копать землю. Любые хозяйственные навыки пригодятся при строительстве собственного дома. Но главное что понадобится Вам - это время, терпение и огромное желание иметь СВОЙ дом. Моя профессия не позволяла мне уделять много времени строительству, но два-три месяца в год я наскребал. Работал почти всегда в одиночку, но с энтузиазмом. Правда, намеченный график строительства я не выдержал и не уложился в пятилетний план, но на исходе шестого года мне было чем гордиться. Дом построен и ждёт новосёлов.

Итак, Вы имеете скудные финансовые средства для начала стройки, Вы не боитесь трудностей, Вам не страшно испачкать руки в грязи? Тогда вперёд! Вас ждут великие свершения и удивительные открытия!

С чего всё началось

А началось всё с того, что от родителей достался мне в наследство старый одноэтажный сборно-щитовой дом, построенный ещё моим дедом. Это сооружение честно отслужило людям больше полувека. И если бы имело надлежащий уход, простояло бы ещё некоторое время, не возымей я желание поселиться в нём. После окончания длительных мытарств, связанных оформлением наследства на дом и права собственности на земельный участок (о чём можно было бы написать ещё одну книгу), я приступил к исследованию моего наследства. Даже при поверхностном обследовании выяснилось, что дом требует серьёзного ремонта, жить в нём пока невозможно.

Пришлось основательно потрудиться. Начал я с крыши. Стропила и обрешётка оказались в полном порядке, хотя кровля была в плачевном состоянии. Старый асбестовый шифер потрескался во многих местах. Рубероид под шифером тоже был значительно истрёпан. Гвозди, державшие шифер, проржавели, и держалось всё это на честном слове. Значит нужно перекрывать крышу. Когда я начал обследовать потолки, я понял, куда протекала вода с дырявой кровли. Мало того, в качестве теплоизоляции потолков использовалась глина с опилками. Всё это намокая, с огромной тяжестью давило на потолочные балки, да так, что они значительно провисли за много лет. Обшивка потолков прогнила в нескольких местах. И выходило, что потолки тоже придётся менять.

Для исследования состояния стен пришлось отрывать наружную обшивку дома. Не всю, конечно, а только в местах сочленения несущих балок, вдоль фундамента, на углах и под крышей. Картина предстала безрадостная. Каркас стен основной части дома оказался в хорошем состоянии, а вот пристройка не выдерживала никакой критики. Длительные протечки кровли и отсутствие сплошного фундамента под этой половиной дома, о чём я узнал позднее, сделали своё злое дело. Выходило, что эта половина дома нуждалась в капитальном ремонте.

Теперь пришла очередь подвала. В нашей местности грунтовые воды поднимаются очень близко к поверхности, поэтому подвалы у нас глубокими не делают. Согнувшись пополам, я полез исследовать балки и настил пола, а так же фундамент. И тут меня ждало великое разочарование. Оказалось, что лишь половина дома стоит на сплошном фундаменте. Вернее столбы из дикого камня соединены заливкой из шлакобетона. Но это прочный фундамент, лишь слегка тронутый временем. И благодаря хорошей вентиляции подвала, деревянные конструкции пола сохранились в приличном состоянии. А вот вторая половина дома, пристроенная позднее, покоилась на кирпичных столбиках, даже не скреплённых между собой. А то, что снаружи казалось фундаментом, оказалось лишь тонкой бетонной декорацией. Придётся сооружать новый фундамент. Увы, но выходило, что пристройку придётся сносить, иначе это будет не ремонт дома, а бесполезная трата времени и средств.

Внутреннее устройство дома тоже подверглось тщательной проверке. Оконные рамы сгнили окончательно. Входная дверь тоже сгнила и перекосилась. Крыльцо и навес над ним таили в себе опасность - менять однозначно. Кухонная печь ужасно дымила и занимала много места - стояк придётся переносить. Старая межкомнатная печь-голландка тоже занимала много места и, в будущих планах её не было. Её я решил заменить камином. Межкомнатные стены и двери находились в приличном состоянии и могли служить в дальнейшем.

Сараи, примыкавшие к дому, давно просились под топор. Все надворные постройки придётся возводить заново.

Вот такой неутешительный итог. Результаты исследований убедили меня, что простым косметическим ремонтом дома мне не обойтись. Ремонт предстоял очень серьёзный. Ну что ж, где наша не пропадала. Глаза боятся, а руки делают.

Разборка

К разборке я приступил по весне, как только установилась более-менее тёплая погода. Ломать - не строить, чего казалось бы проще. Некоторый опыт в строительстве у меня уже имелся. Да к тому же прочитал несколько книжек на эту тему (перечень приводится в конце книги). Сначала я построил гараж для своего первого автомобиля, а мотом маленький садовый домик. И из опыта знаю, что на строительстве часто требуется много вспомогательного строительного материала, который потом не нужен (всякие колышки, подпорки, опалубка и т.д.) Поэтому советую разбирать старые сооружения с умом. Не ломать всё подряд, а сортировать. Многое может пригодиться. В магазине всё стоит дорого. Конечно, замедляется процесс, но это для пользы дела. Я старался аккуратнее снимать старый шифер и складывал его в сторонке. Старый рубероид скатывал в рулоны, он мне тоже потом пригодился. Доски, балки, различные бруски, оконные стёкла и двери нашли впоследствии своё применение, принеся мне большую экономию денежных средств. Даже то, что не могло быть использовано при дальнейшем ремонте, пошло в дело. Все остатки древесины превратились в огромный костёр на огороде и послужили удобрением для будущего урожая. Всё то, что нельзя было сжигать или не горело, я укладывал ровным слоем по двору, тем самым поднимая его уровень. Раньше лужи стояли после каждого дождя, а теперь их нет. Весь этот мусор впоследствии был засыпан землёй из фундаментной траншеи и теперь на месте грязного двора ровная зелёная лужайка.

Все материалы, которые могут быть использованы в дальнейшем, советую рассортировать и складывать в месте, где они потом не будут мешать строительному процессу и подъезду транспорта. Я в своё время этого не продумал и много намучился, перетаскивая с места на место. Ещё советую, все пиломатериалы отсепарировать, то есть, складывая в штабеля, прокладывать каждый ряд деревянными брусками для вентиляции. Дерево не боится воды, но оно очень боится сырости. Так вот и нужно, по возможности, оградить дерево от сырости. Не складывать пиломатериалы на землю. Обязательно подложите что-нибудь, поднимите хотя бы на 10 сантиметров. Хорошо если есть навес, а если нет, накройте чем-нибудь от дождя. Складируйте тяжёлые материалы ближе к дому, а что полегче, далее. Вам же будет удобнее потом. Не забывайте, что нужно оставить место для хранения новых стройматериалов и возможности их подвоза как можно ближе к дому.

Теперь о безопасности. Не экономьте на своём здоровье. Рабочий инструмент (топор, лом, пила, монтировка, гвоздодёр и т.п.) должен быть в исправном состоянии, а режущие поверхности остро отточены. Работать неисправным инструментом опасно! Поверьте мне. Заведите на стройке аптечку, для оказания первой помощи себе или своим помощникам в случае травмы. И освежите в памяти уроки первой доврачебной помощи. Если Вы работаете в одиночку, и рядом никого нет, держите при себе мобильный телефон. Мало ли что может случиться. Рабочая одежда должна быть из плотной ткани и не стеснять движений. Избегайте одежды со множеством карманов, ремешков, застёжек или слишком просторной. Она может цепляться за гвозди и щепки. На разборке сооружений очень полезно иметь обувь с толстой прочной подошвой и укреплёнными носками, во избежание травм ступней. Купите себе прочные рабочие перчатки, респиратор и защитные очки. Головной убор обязателен, если не каска, то хотя бы кепочка или бондана.

Берегите своё здоровье, оно вам пригодится для проживания в своём новом доме. Работайте осторожно, смотрите внимательно под ноги. На разборке всегда много разных осколков, ржавых гвоздей, острых щепок. Особую осторожность проявляйте при работе на высоте, а лучше используйте страховочный пояс и трос. Обязательно устраивайте себе небольшие перерывы. Присядьте, переведите дыхание, полюбуйтесь на свою работу. Возможно, оглядевшись вокруг, Вы найдёте недостатки в своей работе и тут же сможете их исправить. Не торопитесь, ведь Вас никто не гонит. Работа должна приносить Вам удовлетворение. Сотворённое своими руками должно доставлять радость. Прислушивайтесь к себе. Если не хочется делать какую-либо работу, оставьте её, не насилуйте себя, займитесь чем-нибудь другим. Работа всегда найдётся. Приятно чувствовать себя творцом даже на этапе разрушения.

Фундамент

По мере разборки пристройки выявлялись всё новые недостатки. Приходилось разбирать всё больше и больше. Целый месяц ушёл у меня на разборку ветхой части дома. В конечном итоге осталась одна целая стена и по половинке от двух других. Проще было снести всё и начать строительство заново. Но это теперь я так рассуждаю. А тогда у меня не было столько денег, что бы начать строительство нового дома. Да к тому же это потребовало бы согласования проекта. А это опять беготня по разным административным кабинетам, потеря времени, нервов и денег. Я решил не менять план дома, согласно техническому паспорту.

Теперь предстояло расчистить площадку под будущий фундамент и начинать копать траншеи. Предстояла очень трудоёмкая и нудная работа. Те кирпичи, на которых стояла пристройка, оказались старой закалки, ещё с дореволюционными клеймами. Жаль было использовать их для простой кладки, и я отложил эти кирпичи для лучшего применения. После расчистки площадки, началась разметка по размерам технического паспорта дома. Вбили колышки, натянули шпагат и начали копать. Копали вдвоём с сыном и управились за неделю. Траншеи копали глубиной в один метр. Дальше была вода. Да больше и не нужно было. Особо мощного фундамента не потребуется. К тому времени я уже определился с материалом новых стен. Я закупил сосновый брус размером 100х150х6000 мм на местной лесопилке. Так дешевле. Но об этом потом. А пока предстояло закупить цемент. Закупать лучше оптом, так дешевле. Пришлось побегать по соседям. Кто-то что-то тоже строил и в итоге, набралось почти на целый грузовик. Закупали в оптовом магазине и на доставке сэкономили и на грузчиках. Каждому отгрузили его долю и все остались довольны. Советую внимательно подойти к этому моменту. не покупать лишнего, необходимо тщательно просчитать требуемое количество, учитывая марку цемента. Для фундамента небольшого деревянного дома вполне подойдёт цемент марки 400. Не стоит переплачивать за более прочный цемент. Цемент долго храниться не может и лучше использовать его весь без остатка. Но и докупать потом, если не хватило, хлопотно. Методы вычисления необходимых объёмов стройматериалов даются в специальной литературе, которая сейчас продаётся в каждом книжном магазине. Почитайте обязательно. Это очень пригодится. Естественно, расход цемента зависит от размеров фундамента. А размеры в свою очередь зависят от массы дома и грунта под ним. Всё это тоже вычисляется, но я поступил проще. Я доверился опыту предков. Если фундамент под основной частью дома отстоял больше полусотни лет и не развалился, значит, он правильно рассчитан. Чего мудрить, и я тоже буду делать так же. Я просто замерил высоту и толщину прежнего фундамента и, исходя из этих данных, закупил цемент, плюс ещё несколько мешков для подстраховки.

Песчаную подушку под фундамент, как это положено, делать не пришлось. Земля была на два штыка лопаты, а дальше пошёл песок. Вот и прекрасно, не надо закупать песок для бетона. Будем добывать его сами, на своём же участке. Теперь на месте карьера у меня небольшой пруд.

Замешивать бетон пришлось вручную. Тяжело и долго, но зато, какая экономия на аренде бетономешалки. А вот без помощников здесь не обойтись. Процесс трудоёмкий и не каждому под силу. А впрочем, если небольшими порциями, да не спеша, то вполне возможно.

Опалубку строили как раз из материала, бывшего в употреблении. В ход пошли уцелевшие доски, шифер и остатки от старой мебели.

В качестве арматуры для фундамента был использован весь металлический хлам, скопившийся за много лет в хозяйстве моих предков. Куски цепей, обрывки стальных тросов, толстая стальная проволока, обрезки труб и профильного проката. Всё пошло в дело.

Наполнителем для бетона послужили обломки кирпича от разобранных печей и камни, выкопанные из траншеи. На заливку основного фундамента по периметру дома и выгребной ямы ушёл почти месяц. Ещё несколько дней ушло на укрепление фундамента кухонной печи и мелкого ремонта старого фундамента. В новом фундаменте, выше уровня грунта, предусмотрительно устроены два отверстия для вентиляции подвала по подобию старых. Важно что бы поверхность фундамента была строго горизонтальна. Стены ровнее будут. Определить это можно при помощи инструмента "уровень". Сейчас в магазинах много разных моделей и можно выбрать один из них. Но на этом этапе я обошёлся без них. Гравитационные силы Земли сами подсказали мне решение. Я очень жидко разводил цемент и этим раствором поливал поверхность фундамента когда она немного подсохла. Раствор сам стекал туда, где было ниже. Повторив такую процедуру несколько раз, я добился почти идеального уровня.

Лето подходило к концу и, на этом этапе, я закончил первый год строительства. Фундамент должен выстояться.

Стены

На следующее лето было запланировано возведение стен. Как я уже упомянул выше, с материалом я определился ещё прошлым летом. Но решение вопроса о выборе материала было непростым. Мои предки строили из того, что им удалось достать, а сейчас в продаже имеется множество различных материалов. Что выбрать? После недолгих колебаний я решил, что буду жить в деревянном доме. Месить раствор для кирпичной или газобетонной кладки мне очень не хотелось. Мне этого хватило на заливке фундамента. А с деревом мне работать приятнее. Но какая конструкция будет у моих стен? Можно было снова пойти путём предков и возвести каркасно-щитовые стены. Но одному человеку неудобно будет строить каркас. Нужны, как минимум, двое. А помощников у меня не намечалось. Этот вариант отпал. Остался бревенчатый сруб и стены из бруса. Так как рубить сруб я не умею, этому надо учиться, а учителя тоже нет, остался единственный вариант. Буду класть стены из бруса. Так проще и можно управиться одному.

На местной лесопилке я заказал необходимое количество бруса сечением 100х150мм, предварительно подсчитав требуемый объём для дома и для бани. Такое сечение было выбрано не случайно. Во-первых, 100мм толщины стен вполне достаточно для защиты дома то холода в условиях сравнительно мягких зим Ленинградской области. А тем более предусматривалась двусторонняя обшивка. А высота бруса в 150мм позволит быстрее выложить стену, сокращая количество брусьев по высоте. Итак, с этим я определился. На той же лесопилке я закупил необрезную доску-сороковку для настила полов. А на оставшиеся деньги купил четыре куба некондиционной дюймовой обрезной доски. Так как покупал я всё это в одном месте и оптом, удалось выбить скидку. На доставке тоже удалось сэкономить, так как подвернулась большая фура с прицепом и всё перевезли за один раз. И впредь всем советую экономить на доставке, покупая сразу много, если позволяют средства, конечно.

Стоит упомянуть, что ещё ранее я купил бытовой деревообрабатывающий станок. Не очень мощный, на 220 вольт. Раз уж предстоит много работы с деревом, то станок этот будет очень кстати. Вот почему я купил для пола необрезную сороковку. И правильно сделал. Необрезная доска стоит намного дешевле, а обрезки от неё тоже нашли своё применение.

Много времени ушло на перетаскивание и аккуратную укладку всего этого деревянного добра. Свои ведь кровные денежки заплачены и не малые. Жаль если пропадут. Труды оказались не напрасны. До следующего лета материалы пролежали во дворе и не испортились. А цены меж тем сильно выросли.

И вот на следующее лето я приступил к возведению стен. Всем известно, что при укладке деревянных стен из бруса или бревна применяется прокладочный материал, чтобы щелей не было. Обычно используют паклю или синтетические утеплители, но я опять решил сэкономить. Окружающий мир таит в себе несметные богатства. В ближайшем лесочке обнаружилось болотце. Там полным-полно мха. За один день я насобирал столько мха, что у меня ещё осталось. Экологически чисто и совершенно бесплатно. Этот лес выручил меня и в дальнейшем. Только в одном я просчитался. При укладке бруса я прокладывал маловато мха. Нужно было не жалеть. Когда мох высох, выяснилось, что он неплотно закрывает щели. И пришлось, потом долго проконопачивать все стены, благо мха было достаточно. Но у мха имеется один недостаток. При полном высыхании он становится хрупким. Хрупким материалом неудобно конопатить стены. Поэтому лучше сразу прокладывать толстым слоем, чем мучиться впоследствии, исправляя ошибки, как это делал я.

Когда я начал укладку бруса, возникла новая проблема. Из чего делать штыри, крепящие брусья по вертикали. Их положено делать из твёрдых пород дерева. Было у меня припасено несколько дубовых брёвнышек, но этого мало. Хватило только на первые венцы. Да и отверстия под штыри надо было сверлить большого диаметра - 30мм. Это делалось ручным сверлом, да и изготовление самих штырей отнимало много времени, получалось долго и трудоёмко. Тут я решил нарушить традиции. Буду сажать брусья на металлические штыри. По знакомству мне нарубили из арматуры диаметром 10мм сотни полторы отрезков по 250мм. Пришлось приобрести длинное сверло для дрели и электропилу. Зато работа пошла намного быстрее. Укладывал брус на мох и сверху просверливал насквозь два бруса. (Рис. 1)

В отверстие вставлял смазанный отработанным машинным маслом штырь и всё. Быстро и просто. На каждый брус по три штыря. Кстати, отработкой я запасся по совету бывалого соседа. Этого добра полно в любом автохозяйстве. Этим маслом я стал пропитывать всё, что могло отсыреть. В обязательном порядке пропитал первый венец и всю нижнюю часть старых стен. Эффект тот же, что и при обработке специальными пропитками. Некрасиво правда, но ведь под обшивкой не будет видно. Зато бесплатно. Запах масла быстро выветрился, а защитные свойства остались.

Между бетонным фундаментом и первым венцом стены обязательно должна быть проложена гидроизоляция, даже если брусья пропитаны защитным составом. Тут-то мне и пригодился старый рубероид с крыши.

Углы первого венца я врезал "в лапу", а остальные венцы уложил "внахлёст". (Рис. 2)

Так проще и быстрее. Главное, все углы были скреплены штырями. И ещё, первый венец я уложил плашмя, выступом в 50мм внутрь дома. На этот выступ я потом укладывал лаги пола. (Рис. 3)

Когда я начал выкладывать стены, выяснилось, что некоторые брусья "повело винтом" при высыхании. Конечно, ведь никто не сушил брёвна на лесопилке перед распиловкой. Переработка шла прямо "с колёс". У них это называется "естественная влажность древесины", а попросту сырой лес. Что делать с кривыми брусьями? Которые искривились не очень сильно, пошли на нижние венцы. Верхними их потом придавило и они выпрямились. А те, что совсем искривились, пришлось использовать короткими отрезками. Пришлось немного помучиться с перекладкой и сортировкой, но в итоге всё пошло в дело.

За год древесина высохла, и я один легко укладывал шестиметровые брусья. Сначала забрасывал один конец, а потом другой. Труднее было укладывать верхние венцы. Пришлось строить леса. Тут как раз удачно подвернулся грузовик с деревянными поддонами. Водила продавал их на дрова. Цена вполне приемлема и я их купил. Вот вам и почти готовые леса. Сложил стопочкой у стены, сверху бросил доски и леса готовы. По мере надобности леса легко можно было поднять, добавив несколько поддонов. По одному брусу закидывал на леса, а потом укладывал на стену.

Места сочленения новой и старой стены скреплял плотницкими скобами не параллельно, а под углом для надёжности, и конопатил щели мхом. (Рис. 4)

Около месяца ушло на возведение стен. Затем были уложены лаги пола, временный пол и потолочные балки. Перед тем как положить потолочные балки пришлось строить арку из бруса вместо разобранной несущей стены между старой и новой частью дома. (Рис. 5)

Вот с аркой пришлось повозиться. В одиночку возводить такое сооружение трудновато. Пришлось городить целый лес из вспомогательных подпорок и лесов. Конечно же, у профессионального строителя всё получилось бы быстрее и ровнее. Но я делал многое впервые, приходилось что-то изобретать на ходу, разрабатывать для себя новые технологии, делать неожиданные открытия. Всё это давно уже было изобретено и открыто до меня, но я-то об этом не знал. Тем большую радость приносили мне мои маленькие открытия.

После возведения стен нужно было подумать о будущей крыше. Не мудрствуя лукаво, решил делать обычную двускатную крышу. Это сократит поверхность кровли, а значит и расходы на кровельный материал. Теперь стропила. Половина старой крыши осталась на месте, осталось только приладить новую половину. А длина этой новой половины, от конька до стены, составила восемь метров. Где взять такие длинные балки? Сращивать шестиметровые брусья или сколачивать из досок? Столько возни, да и не очень надёжно. Решил снова обратиться за помощью к Матушке-Природе. В лесу много поваленных деревьев. Многие свалил ветер недавно. С моим свояком мы отправились в лес и отыскали шесть подходящих по размеру стволов. Отпилили в размер, ошкурили и вынесли на опушку. А оттуда трактором доволокли до дома. Там они и пролежали до следующего строительного сезона. Профессия не позволила мне продолжить ремонт дома в этом году.

Крыша

На третий год, по весне, только-только сошёл снег, я приступил к работе над крышей. Стены к этому времени уже усели, фундамент устоялся.

Первым делом я настелил потолок из некондиционной дюймовки, не летать же по воздуху, устанавливая стропила. Затем со свояком же ставили стропила. Вдвоём эта работа значительно легче. Так как стропила длинные, решено было поставить по две промежуточные подпорки на каждую. Это для уверенности в прочности крыши. Наклон этого ската составляет примерно 30 градусов. (Рис. 6)

Следовательно, зимой снег не будет скатываться, а всей тяжестью давить на крышу.

У конька стропила врезались одна в другую, крепились гвоздями, а чуть ниже двусторонними стяжками из досок. Получился прочный треугольный узел. (Рис. 7)

Толстые концы стволов спилили под нужным углом и прикрепили к потолочным балкам плотницкими скобами и гвоздями, так же образуя треугольный узел. (Рис. 8)

Теперь предстояло настелить обрешётку. Но прежде пришлось выравнивать стропила. Стволы и так были не идеальной прямизны, а за зиму высохли и ещё больше искривились. Пришлось тщательно подгонять, где-то стёсывая, а где-то набивая реечки. Идеальной поверхности добиться всё равно не удалось, но получилось вполне прилично. Обрешётку крыши я делал не сплошной, а с промежутками в ширину доски. На обрешётку опять же пошла некондиционная дюймовка и кое-какие доски от старого дома. Красота тут не главное, главное, чтобы было прочно. Прикроется кровлей и будет незаметно. Поверх обрешётки настилал рубероид. Конечно же, не старый, а свежий, купленный прямо на фабрике. Благо изготовляли его недалеко, так что я не очень сильно напряг свой маленький автомобильчик, загрузив его до отказа. Главное не забыть оставить отверстие для печной трубы.

После рубероида пришла очередь кровли. Опять же встал вопрос - чем крыть крышу? Кровельных материалов множество. Но, бродя по строительным магазинам, я выбирал исходя из своих физических сил и финансовых возможностей. Выбор пал на "Ондулин". Достаточно лёгкий и пластичный материал в отличие от асбестового шифера, на солнце не выгорает и не становится хрупким в отличие от пластикового шифера. Листы большие, почти два квадратных метра - это ускорит работу. В комплект входит большое количество крепёжных гвоздей. Но есть и недостаток. Размягчается на солнце и не выдерживает веса человека - сминается. Я не собирался расхаживать по крыше в жаркую погоду и этот недостаток меня не смутил. За два дня я в одиночку застелил крышу площадью почти 90 квадратных метров. Конечно, металло-черепица, например, смотрелась бы намного симпатичнее, но и цена этой красоты была бы слишком кусачей. Ничего, если аккуратно и ровно накрыть, тоже смотрится вполне прилично. Благодаря тому, что крыша двускатная, коньков потребовалось всего семь штук. Но повторяю, выбор есть и выбирает каждый для себя сам.

Ну вот, крыша над головой почти готова, осталось зашить фронтоны и порядок. Фронтоны я зашивал простыми досками, в том числе и оставшимися от разобранной кровли. Красота пока меня не заботила, всё равно потом предстояла декоративная наружная обшивка и внутреннее утепление чердака.

Теперь можно было работать внутри дома, не боясь питерского сырого неба. Дождь не страшен. Можно заняться потолками старой части дома. Как я уже упоминал, старые балки провисли, а настил подгнил. Тут мне взбрело в голову изобразить что-то необычное. Я решил сделать двухуровневые потолки. В гостиной потолок будет поднят на 3,9 метра, а в спальне и кухне на одном уровне в 2,4 метра. Для начала я разобрал потолок в гостиной и поднял потолочные балки на требуемую высоту. Вот тут мне пришлось попотеть. Без помощников эта работа трудновыполнима, но каким-то чудом мне удалось закрепить балки к стропилам. (Рис. 9)

Я просто наживлял один конец балки к стропиле, а потом подтягивал верёвкой другой конец и крепил его. Параллельность и горизонтальность балок проверял при помощи "уровня". Где нужно подгонял и затем прочно крепил балки к стропилам толстыми длинными гвоздями. Поверх балок настелил доски, и черновой потолок гостиной был готов. Это на словах просто, а я мучился с ним две недели. Но опыт не пропал даром. Потолок в спальне я переделал всего за три дня.

Теперь предстояло переквалифицироваться в печника.

Печь и камин

Какой же деревенский дом без печки? Хоть я и предполагал установку отопительного котла и радиаторов в будущем, но печку считаю не лишней. Камин же я решил построить для красоты и уюта. Приятно будет посидеть иногда вечерком у огня. Но печное дело - наука серьёзная. Тут с наскока не получится. Необходимо почитать литературу, а лучше поучиться у бывалого печника. Но где ж его найдёшь? Вот и пришлось постигать печную премудрость самому. Разбирая старые печи, я внимательно изучал их внутреннее устройство. Теоретические знания почерпнул из книжек. И будь, что будет - приступил к постройке камина там, где была печь-голландка. Много времени ушло на подготовку старых кирпичей. Их необходимо было очистить от остатков раствора и перенести в дом. Старинные кирпичи с клеймами я отложил отдельно. Они использовались для декоративной отделки фасада камина. Для кладки печей и каминов рекомендуется применять глиняный раствор, в соответствующих пропорциях. Песок я добывал на собственном участке, а голубая глина обнаружилась у соседа при рытье колодца. Глину замочил заранее, а когда она размокла, приготовил раствор для кладки. Кирпичи тоже замачивал, но уже непосредственно перед укладкой.

Конструкция камина была выбрана самая простая. Без поддувала, с прямым дымоходом и поворотной внутренней заслонкой. (Рис. 10)

Процесс кладки я не буду описывать в подробностях. Если понадобится, об этом подробнее можно прочитать в книжках. Скажу только, что намучился я с кладкой очень. Как ни старался, а всё равно кладка получилась не очень ровная. Не помогли ни отвесы, ни "уровень". Опыта нет. Теория без практики в таком деле малоэффективна. Пришлось впоследствии довольно много подтёсывать и ровнять, а кое-где даже перекладывать заново. Примерно через месяц над крышей возвышалась труба. Кирпичную кладку трубы я закрыл чехлом из оцинкованной жести с навесом над дымоходом. ( Рис. 11)

С кухонной печью дело обстояло серьёзнее. Хоть по объёму она и была меньше камина, но устройство её намного сложнее. Установить каркасную плиту на фундамент и выложить огнеупорным кирпичом топку оказалось делом не таким уж сложным. Пришлось повозиться с подгонкой кирпичей, но этот вопрос решился просто. На деревообрабатывающий станок вместо циркулярной пилы был установлен круг для резки камня. При соблюдении надлежащей осторожности можно быстро и легко резать кирпич. Много пыли, но если работать во дворе и в респираторе с очками, то никаких проблем. Теперь предстояло самое сложное - выложить стояк с внутренними ходами. В старом стояке было пять вертикальных каналов, а тяга была не очень хорошая. Печь дымила. Я решил подстраховаться и стал выкладывать три горизонтальных канала. Это естественно уменьшило площадь нагрева, но увеличило тягу. Стояк складывал, стараясь не отступать от книжных рекомендаций. Старался не нарушать вертикальности и горизонтальности кладки. А впрочем, всё равно вышло кривовато. Вот что значит отсутствие практики. Но для меня и это было хорошо. После монтажа двух дверец для очистки каналов и задвижки я соединил стальной трубой диаметром 150мм дымоход печи с дымоходом камина. (Рис. 12)

Это освободило меня от строительства отдельного дымохода для печи. С большим волнением я впервые затопил печь через несколько дней, когда кладка просохла. К моему великому восторгу печь почти не дымила. Но это ведь было летом, да и кладка ещё полностью не просохла внутри, а значит, зимой она будет топиться лучше. Так оно и вышло. Зимой печь топилась хорошо, а грела почти, так же как и старая. Ну что ж, результат для дилетанта неплохой. А огрехи кладки можно будет потом скрыть декоративной отделкой.

В этом строительном сезоне я больше ничего значительного не построил.

Баня

Весь четвёртый год строительства был посвящён постройке бани. Первоначально я хотел начать всё с постройки бани. Очень хотелось иметь свою баню. Опять же, постройка бани могла дать мне необходимую практику, прежде чем приступать к ремонту дома. Но, подумав немного, я решил, что дом важнее и начинать надо с него. Лучший стройматериал, что я имел, благоразумнее пустить на дом, а уж баньку как-нибудь построим из того, что останется.

Осталось не так уж и много, поэтому баня получилась небольшая, всего 6 на 3 метра. По расчётам, оставшегося бруса должно было хватить на возведение стен. Печь из толстого листового железа уже четыре года дожидалась своего применения.

На месте снесённых сараев была нанесена разметка колышками и я приступил к рытью котлована. Докопавшись до песка, начал установку опалубки под фундамент печи и стен. Стены лёгкие, банька небольшая, поэтому и фундамент решено было делать не ленточный, а столбиками. Но для увеличения площади опоры на грунт, фундаментные столбики я сделал в виде усечённых пирамид. Высота пирамид составляет 1 метр, в основании лежит квадрат со стороной в 40см., а у вершины сторона квадрата 20см. (Рис.13)

Фундамент под печь я соорудил посреди котлована в виде короба с толщиной стенок в 15 см. и с мощной арматурой внутри. (Рис. 14)

Это заметно уменьшило расход цемента и облегчило мой труд. Замесил раствор и залил в опалубку. Дал бетону полностью схватиться и приступил к дальнейшей работе.

Первым делом установили на фундамент печь, а потом началось возведение стен. Технология кладки стен такая же, как и в доме и ошибка та же. Мало положил мха. Пришлось впоследствии много конопатить. Имея уже некоторую практику, с этой работой я справился довольно быстро. Черновой пол и потолок тоже сделал без особого труда. Стоит упомянуть о том, что особое внимание я уделил защите древесины от влаги. Тщательно пропитывал три нижних венца, лаги и доски чернового пола. Крышу строил с расчётом на то, что впоследствии между домом и баней будет встроен сарай. Накрыл крышу и приступил к главному. А главное в бане - это печь-каменка.

Сейчас в магазинах можно встретить различные конструкции готовых и компактных печей для бани, но у меня не было возможности купить одну из них. Пришлось использовать то, что есть. Стоявшую на фундаменте стальную печь я превратил в печь-каменку. Печь была установлена топкой в предбанник, не таскать лишнюю грязь в моечное отделение. Обложил топку огнеупорным кирпичом. Трубу дымохода установил металлическую. Затем возвёл кирпичную перегородку между мойкой и предбанником так, что печь оказалась встроенной в эту перегородку. (Рис. 15)

Но перегородка была сделана не сплошная - от стены до стены, а выполняла пожарозащитную роль. Слева оставалось место для установки двери в мойку, а справа проём был зашит доской с двух сторон. Между этих досок проложен утеплитель для уменьшения потерь тепла.

Входную дверь и окна я тоже установил без особых проблем. Правда, тут есть маленький нюанс. Стены из бруса ещё полностью не усели. Поэтому необходимо было оставить зазор над дверями и рамами, потом их не раздавил оседающий брус. Рекомендуется оставлять не менее 5см. Так я и сделал. Щели заложил утеплителем. И ещё, если будете делать открывающиеся окна, а это лучше для проветривания, лучше чтобы они открывались наружу. Поверьте мне. Так удобнее. Я сначала сделал наоборот, а потом увидел, что это очень неудобно и пришлось переделывать. Стены бани изнутри обшил вагонкой. Снизу вагонку тоже пропитал влагозащитным составом.

Провёл в баню электричество. Следует помнить, что в бане повышенная влажность и температура. Электропроводка должна быть качественная и с двойной изоляцией. Светильники лучше выбирать брызгозащитные, особенно для мойки. Установите в предбаннике розетку - пригодится.

Чистовой пол в предбаннике я настелил сплошной, а в мойке решётчатый и съёмный. Так удобнее убирать и проветривать. Затем соорудил полок и лавочки. В предбаннике, около печки приколотил на пол лист жести в целях пожаробезопасности. Потолок сверху утеплил пенопластом и покрыл фанерой. Следует помнить о пожарной безопасности. Зазор между дымовой трубой и деревянными конструкциями потолка и крыши должен быть не менее ширины двух стандартных кирпичей. Этот зазор перекрывается любым негорючим и теплоизоляционным материалом: стеклотканью, минеральной ватой и т.п. (Рис. 16)

Ну, вот баня почти готова. Остались мелкие детали: полочки, вешалки и прочее. Здесь Вам предоставляется большой простор для дизайнерской фантазии. Можно, конечно, всё купить в магазине, но лучше постараться сделать что-то своими руками, использовать природный материал: ветки и корни деревьев, возможно, какие-нибудь красивые камни и прочее. Это будет оригинальнее и будет чем гордиться.

Теперь ставим баки для воды и укладываем камни на плиту. Камни для каменки лучше брать не очень большие. Размером с кулак. Лучше всего подходят чёрные булыжники. Они почти не крошатся при резких перепадах температуры. У меня, к сожалению, таких не оказалось и пришлось воспользоваться первыми попавшимися. Впоследствии их пришлось заменять.

Снаружи, по периметру бани, я насыпал завалинку, а в противоположных углах завалинки устроил вентиляционные отверстия для проветривания подвала. (Рис. 17)

Никаких дренажных и сливных каналов я не устраивал, так как песчаная почва отлично впитывает воду.

Так вот, баня почти готова, можно произвести пробное протапливание. И первое же пробное протапливание показало мои грубые просчёты.

Первое, что меня разочаровало, открытая каменка плохо нагревалась, камни давали очень мало пара даже после четырёх часов протапливания. Вода в баке почти закипела, а камни остались недостаточно горячи. Это же не порядок. Какая же это баня? Пришлось опять браться за кирпичи и мастерок. Я демонтировал металлическую трубу дымохода и выложил кирпичный короб для классической каменки. Установил дверцу и задвижку дымохода. Вывел кирпичный дымоход выше уровня потолка и уже там установил металлическую трубу. (Рис. 18)

Теперь камни нагревались непосредственно огнём. Да, получалось не совсем стерильно. Камни коптились дымом, на них оседала сажа, некоторое количество сажи и пепла попадало в моечное отделение вместе с паром. Но с этим можно было смириться, если учесть, что камни нагревались теперь докрасна за два часа топки. Просто перед тем, как начать париться я открываю полностью задвижку дымохода, подбрасываю на камни горячей водички и тут же закрываю дверцу каменки. Пепел и сажа, осевшая на камнях, вылетают с паром в трубу. Эту процедуру можно повторить два-три раза. После этого уже окончательно закрываю задвижку и открываю дверцу каменки. Можно подбрасывать - пар будет значительно чище.

После того как я перестроил каменку, выяснилось, что весь жар собирается не в том месте где устроен парильный полок. Пришлось разбирать его и переносить в противоположный угол. А заодно переделать лавочку для мытья. Теперь полок и лавочка имели не вертикальные опоры, а наклонные к стене. (Рис. 19)

Так удобнее делать приборку, свободнее.

Теперь, что касается декоративной отделки печи-каменки. Если кладка получилась ровной, можно оставить её как есть. Слегка ошкурить кирпичи и подправить швы. Но если, всё же, Вы решили декорировать кладку печи, советую сразу приобрести специальный термостойкий клей для плитки. Иначе отделочный материал отвалится от кирпичной кладки после первых же топок. Я на этом тоже обжегся. Со стороны предбанника кладка получилась совсем кривая и я решил прикрыть её плиткой. Так вот, на обычном цементе половина всей плитки не продержалась и двух топок. Пришлось покупать этот самый специальный клей и сажать плитку на него. Теперь держится хорошо.

Вот такая получилась баня. Парюсь и радуюсь. Пусть не всё идеально, но зато своими руками, а это тоже греет душу.

Окна и двери

На пятый год предстояла более сложная и точная работа. Вставить окна, двери, обшить дом снаружи и изнутри. А если позволит время, поставить новый забор. Вот такой был план на этот год.

Окна. Приценившись в магазинах к оконным и дверным блокам, я понял, что мне это не по карману. Попробую сделать сам. Руки растут, кажется, из нужного места, голова тоже не дырявая и, главное, есть деревообрабатывающий станок, а теорию почерпну из умных книжек.

Из оставшихся старых стропил напилил брусков для оконных рам. Дерево старое, но хорошо посушенное и совершенно без следов гниения. С годами обычная сосна стала такой твёрдой, что даже гвозди забивались в неё с трудом. Прекрасный материал. Сначала работа продвигалась медленно, ведь оконные рамы я делал впервые. Да к тому же не просто рамы, а двойной стеклопакет с форточкой. Первая рама, конечно же, вышла кривовато, а вот остальные пять, получились вполне приличными. Оконные и дверные косяки соорудить не составило уже особого труда. Пропитал древесину защитным составом и покрасил. Заказал в магазине стекла в размер и сажал их на герметик, закрепляя штапиком. Когда окна стояли на своих местах, самому не верилось, что это сделал я сам. Щели задувал монтажной пеной.

С дверями дело обстояло проще. Несколько из них были вполне пригодны к дальнейшему использованию. Нужно было их только тщательно очистить от старой краски и заново покрасить. Вот и всё. Осталось только приладить новую фурнитуру и порядок.

После окон и дверей я приступил к наружной обшивке дома. Для начала я обернул дом рубероидом, а уже по нему пустил блок-хаус (деревянный шпунт под бревно). Пришлось раскошелиться. Дорого, но красиво. На весь дом не хватило, а только на три стороны. Оставшуюся часть дома, невидимую с улицы, пришлось зашивать доской от разобранных ранее деревянных поддонов. Обработанная на станке и прибитая внахлёст "ёлочкой", доска, смотрелась на стене дома вполне прилично. Потом я обработал все стены защитным составом на два раза и покрыл двойным слоем лака. Получилось очень красиво. Углы дома закрыл дощатыми уголками, а на окна и двери навесил наличники.

Пока позволяла погода, перешёл к строительству забора. Опять же пригодились доски от поддонов. Разбирать поддоны хлопотно, но зато все доски одного размера и из них легко строить забор. На грунтовку забора ушли все остатки красок, имевшиеся в хозяйстве. А потом забор покрылся весёленькой небесно-голубой эмалью. Ну, просто загляденье!

До наступления ненастной осенней погоды оставалось ещё время, и я решил зашить фронтон крыши. Из остатков поддонных досок напилил одинаковых отрезков и сделал из них "чешую". Вам, наверное, известно, как крыли крыши в старину дранкой. Только у меня вместо дранки были дощатые чешуйки. По сторонам каждой чешуйки вырезаны пазы для плотного соединения. Обшивку начинал с нижнего ряда, а каждый следующий ряд перекрывал нижний. (Рис. 20)

Конечно, пришлось повозиться. Чешуек понадобилось очень много, работа монотонная, но оно того стоило. Ни у кого в посёлке нет такого фронтона.

С наступлением осенних дождей, пришлось перебираться внутрь дома. Внутренняя отделка помещений - это, пожалуй, самый трудоёмкий и дорогой процесс. Отделочных материалов сейчас очень много, тут всё зависит от Вашего вкуса и кошелька. Я, лично, избрал для себя дерево. Стены гостиной обшил блок-хаусом, только у?же, чем снаружи, а кухню и прихожую обычной вагонкой. Потолки в гостиной, кухне и прихожей тоже обшил вагонкой. Тут есть маленькая хитрость. Если вагонка не была предварительно высушена, не спешите пускать её в дело. Не торопитесь. Пусть она полежит пока не высохнет полностью. А если приколотить её сразу на стену, могут появиться щели после того, как она высохнет. И ещё, для крепежа лучше выбрать оцинкованные гвозди. Это касается и наружной обшивки. Оцинкованные гвозди не ржавеют и не дают тёмных пятен на дереве. Для прибивания лёгкой вагонки рекомендую использовать специальные "финишные" гвозди. Они имеют маленькую шляпку и почти не видны после забивания. Но они не годятся для прибивания тяжёлых предметов и толстых досок, так как держащая сила их меньше, чем у обычных гвоздей. Перед покупкой отделочного материала тщательно замерьте площадь стен. Это поможет вам избежать лишних трат, но и покупать "в обрез" не стоит. Прибавьте 5 - 6% к требуемому количеству. Пусть лучше немного останется, чем потом докупать и тратить лишние деньги на доставку. При отделке всегда остаются какие-то обрезки, вот они-то и составят те самые проценты, которые Вы прибавите. Их потом тоже можно будет использовать где-нибудь. И ещё мой совет: деревянные поверхности и детали лучше не оставлять без защитного покрытия. Дерево впитывает в себя пыль и влагу. Пропитайте его защитным составом, там, где есть риск гниения. А лаком можно покрыть везде. Так дерево сохранит свой привлекательный вид надолго.

Отделка ванной комнаты не заняла много времени. Стенные пластиковые панели монтируются легко и быстро. Главное, чтобы стены были ровные. Мне как раз пришлось провозиться немного. Брус-то у меня искривился слегка и, поэтому пришлось в некоторых местах набивать реечки, а где-то стёсывать лишнее. Но это не заняло много времени и, с отделкой ванной комнаты, я справился быстро.

Монтаж сантехнического оборудования производил самостоятельно. Это не так уж сложно, как может показаться. Современную сантехнику можно смонтировать без помощи сварки. Металлопластиковые трубы и резьбовые соединения значительно упрощают работу. Конечно, без соответствующего опыта сначала трудновато, но если Вы человек пытливый, сообразительный и терпеливый, у Вас должно получиться. Но не забывайте про литературу, до всего дойти своим умом Вам не удастся. Нужна хотя бы теоретическая подготовка. Перед установкой сантехнического оборудования внимательно ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к технике.

Итак, сантехника и водопровод в доме установлены. Осталось только подсоединить систему к водоснабжению. Хорошо если у Вас есть возможность подсоединения к централизованному водоснабжению. У меня вот такой возможности не было. Но мои предки оставили мне в наследство хороший колодец. Вода в нём не убывала даже в самое засушливое лето и от дома не далеко. Дело за малым: поставить в доме водонапорную станцию и соединить её с колодцем. Но эту работу пришлось отложить до следующего года.

А в этом году осталось подготовить дом к зимовке. Много всяких мелких работ пришлось проделать. Что-то утеплить, где-то законопатить, кое-что подогнать. Да мало ли. В деревне всегда найдётся уйма дел.

Сантехника и электричество

И вот я вышел на финишную прямую.

Стены и потолки в комнатах уже отделаны, теперь пора стелить полы. В гостиной пол перестилать не требовалось, его только нужно было утеплить. Я пошёл простым путём. Застелил старый пол рубероидом, а сверху перекрыл шпунтованной доской. Отшлифовал доски и покрыл тонированным лаком "под тик". В остальных комнатах просто настелил оргалит и линолеум. Просто, быстро и относительно недорого. Тем более что линолеум можно заказать нужного размера, крыть одним куском всю комнату сразу.

Теперь, когда внутренняя отделка дома закончена, можно приступать электромонтажным работам. Люстры, светильники, розетки, выключатели и прочее электрооборудование присутствует в магазинах в таком количестве и разнообразии, что выбрать сразу затруднительно. Не торопитесь, походите по магазинам, посмотрите, приценитесь. Выберите для себя самое подходящее. Можете сами спланировать расположение всех этих деталей и даже установить их на выбранные места. А вот самостоятельно проводить электропроводку и подключать к сети не советую. Если Вы не имеете навыков обращения с электричеством, лучше наймите профессионала. Дилетантский подход в этом деле опасен.

Когда установилась тёплая и сухая погода, я приступил к водоснабжению. Копать пришлось много. Не проводить же трубу поверху. Зимой замёрзнет обязательно и порвёт трубу. Для начала пришлось подкопаться под фундамент, что бы провести трубу к колодцу. Затем рыть траншею по кратчайшему расстоянию от дома до колодца. Пока не докопался до грунтовых вод, всё шло нормально. А вот когда показалась вода, пришлось осушать переносным насосом колодец, вода из траншеи уходила в него. Эту процедуру пришлось повторять несколько раз, так как вода в колодце набиралась очень быстро. Но после всех трудов получилась траншея глубиной до полутора метра, в которую была уложена пластиковая труба. Один конец этой трубы выведен внутрь колодца, а другой конец подсоединён к водонапорной станции. Много хлопот было с установкой арматуры (клапан, фильтры, переходники). Тут важно соблюсти надёжное, герметичное соединение. В системе водопровода не должно быть течи. Так как система всегда будет под давлением, наличие течи приведёт к частому срабатыванию насоса водонапорной станции, а, следовательно, к увеличению потребления электроэнергии и уменьшению моторесурса станции. Я не сразу добился полной герметичности и ещё несколько раз осушал колодец, добраться до приёмного клапана и фильтра. Но после всех мытарств станция заработала в нормальном режиме. Теперь в доме есть все удобства как в городской квартире.

Но в квартире есть канализационная труба, а в частном доме необходимо сделать сливную яму, либо поставить септик. Ни в коем случае не делайте сливную яму под домом. Это сырость и неприятный запах канализации, как бы Вы её ни изолировали. Я выкопал яму снаружи дома и забетонировал стенки, оставив открытым песчаное дно (бетонное кольцо - лучший вариант). Лишняя вода уйдёт в песок, а твёрдые осадки можно будет вычищать по мере надобности. Но учтите, что за тонкой прослойкой песка может оказаться пласт глины, и тогда вода не будет впитываться. Нужно попытаться пробить этот глинистый пласт, иначе Вам придётся чаше откачивать сливную ёмкость.

Канализационную трубу из дома я вывел в яму и утеплил, чтобы не замёрзла зимой. Сверху яму закрыл крышкой из толстых досок и вмонтировал в неё вытяжную трубу высотой до уровня конька крыши. Если сделать вытяжку ниже, запах будет стелиться по двору. А Вам это надо?

Отопление

К зиме необходимо успеть смонтировать систему отопления. Технология сборки такая же, как при монтаже сантехники и водопровода. Радиаторы отопления, металлопластиковые трубы, соединительные гайки, штуцера и другую арматуру можно найти в строительных магазинах в большом ассортименте. Опять же всё зависит от вкуса и кошелька. Но хочу предупредить - не скупитесь и не покупайте самое дешёвое оборудование. Оно Вас может подвести в скором времени. А переделывать всегда труднее.

Система отопления может быть либо электрическая, либо основанная на сжигании какого-нибудь топлива. Прежде чем выбрать электричество, убедитесь, что в вашем населённом пункте нет проблем с электроснабжением, а особенно зимой. Лучше всего иметь централизованное газоснабжение. Подключение дороговато, но впоследствии не будет никаких забот с топливом для котла. Я же выбрал водяное отопление на твёрдом топливе. Это потому, что в нашем посёлке плохое электроснабжение и отсутствует газопровод. Я долго выбирал в магазинах водогрейный котёл. Оказалось, что их-то разнообразия как раз и не наблюдается. Зачем мне мощный котёл для большого коттеджа? У меня небольшой одноэтажный дом. Отапливаемый объём не так уж велик, поэтому и котёл я искал соответственный. Но нашёл. И греет хорошо и топлива потребляет немного.

Монтаж системы водяного отопления можно производить по двум схемам. Последовательная схема с принудительной циркуляцией (рис. 21) дешевле и проще в сборке, но требуется установка циркуляционного насоса, так как естественной циркуляции не будет. Минус этой схемы - зависимость от электричества.

Параллельная схема с естественной циркуляцией (рис. 22) гораздо дороже, протяжённость труб больше почти в три раза, но плюс в том, что это автономная система, она от электричества не зависит по причине отсутствия циркуляционного насоса.

Очень важно правильно подобрать количество радиаторов, а вернее их общую площадь теплоотдачи. Дело в том, что производительность котла может быть выше теплоотдачи радиаторов, и тогда котёл будет постоянно закипать, а это отрицательно сказывается на всей системе. Я столкнулся с этой проблемой в первом же отопительном сезоне. Пришлось в срочном порядке устанавливать три дополнительных радиатора. Один из этих радиаторов я установил в бане. Это позволило увеличить теплоотдачу, ведь в нетопленной бане зимой холоднее, чем в доме, а заодно решил проблему с перемерзанием водопровода. Я просто трубу водопровода провёл рядом с трубой отопления и вместе их обмотал теплоизоляционным материалом. Теперь и вода в бане не замерзает, и общая теплоотдача отопительной системы повысилась, котёл не закипает.

Стоит напомнить, что металлопластиковые трубы "не любят" резких перепадов температуры. Скажем, зимой к утру котёл остывает, и резьбовые соединения отопительной системы могут подкапывать. Я боролся с этой бедой старым способом водопроводчиков - раскручивал соединения, подматывал в гайки паклю и снова затягивал. Процедура утомительная и не всегда помогает надолго, где-то снова потечёт. Поэтому лучшим вариантом будет совместить отопительный котёл с электрическим теном, оснащённым температурным датчиком и реле. Во многих моделях котлов предусмотрено место для установки дополнительного оборудования. При охлаждении котла, включается тен, и поддерживает установленную температуру в системе, потом вы растапливаете котёл, и тен выключается. Некоторая зависимость от электричества, конечно же, есть, но это компенсируется постоянством температуры в доме. Ведь это замечательно, когда Вы с мороза входите домой, а там тепло и уютно.

Теперь о доставке топлива к котлу. Для отопления частного дома лучше всего подойдёт уголь марки ДПК. Купить его несложно. Он быстро разгорается всего от пары поленьев, и оставляет после сгорания не шлак, а пепел. Топить котёл дровами невыгодно. Проверено на опыте. Для удобства советую пристроить угольный бункер непосредственно к стене котельной. В стене прорезать отверстие и оснастить запирающейся дверцей. При таком подходе, уголь не придётся постоянно подносить со двора, а можно брать его лопатой непосредственно в котельной. Очень удобно, а особенно, в морозы.

Послесловие

Вот мы и построили домик для дилетанта. Как видите, не так уж и сложно, да и не дорого. Было бы желание. А сколько положительных эмоций испытали мы на этом строительстве, сколько удивительных открытий сделали для себя. Уставали? Переживали? Да, ещё как! Но это приятная усталость, приятные переживания. Теперь можно с удовлетворением окинуть взглядом результат своего труда. Теперь есть чем гордиться, ведь этот дом построен своими руками. Это, по-настоящему, СВОЙ дом. Конечно, будут ещё трудности и заботы; оформление интерьера, выбор мебели, создание уюта и комфорта. Тут вы можете стать дизайнером-оформителем. Предела творчеству нет. Но, это приятные заботы. Впоследствии Вы посадите СВОЙ сад и будете радоваться СВОИМ внукам, играющим в этом саду. Возможно, этот дом станет самым выдающимся достижением в Вашей жизни.

Удачи Вам!

Комментарии: 15, последний от 13/02/2016. © Copyright Железнов Валерий Юрьевич (valerazheleznov@mail.ru) Размещен: 04/01/2010, изменен: 17/01/2016. 59k. Статистика. Статья: Изобретательство Иллюстрации/приложения: 22 шт. Скачать FB2		Оценка: *7.6112** Ваша оценка:
Аннотация: Здесь я описал создание своего главного произведения. Издано в "Ridero" ISBN 978-5-4474-4429-7

Железнов Валерий Юрьевич : другие произведения.

Домик для дилетанта