Аннотация: Хотите иметь? Имейте! Но не делайте культа из железяки.
Хочется сделать самодельный нож? Да нет проблем, захотел и сделал. Ну чего только не насоветуют в Инете по самостоятельному изготовлению ножей? Начиная с "Купить подходящую пластину в ближайшем супермаркете, всего-то за двадцать-тридцать долларов..." и заканчивая советом как отковать нож из подобранного на дороге ржавого гвоздя.
Все варианты изготовления ножей несомненно заслуживают если не уважения, так внимательного изучения всего процесса. Вполне возможно, что когда-то пригодится. Для туриста, охотника и рыбака нож чуть ли не главный рабочий инструмент. А век рабочего ножа обычно недолог. Нож может сломаться, потеряться, сточиться... В то же время нож должен отвечать многочисленным и обязательным требованиям. Например, быть удобным и безопасным. А главное, рабочий нож должен быть и относительно дешевым. Если действительно хотите самостоятельно изготовить рабочий нож: недорогой, попроще да побыстрей и именно такой, какой хочется, то советую поступить так.
Покупаем на рынке кухонный нож. Тут можно и размер, и сталь нужную подобрать и цена на лезвие не кусается, и обрабатывать будущий клинок почти не надо. У кухонных ножей может быть неплохое лезвие, но как всегда ручка плоховата и нет ножен.
Начнем с того, что уберем старую ручку и доработаем, если нужно, на наждаке пластинку клинка. Сначала со стороны лезвия, затем со стороны ручки. Надо придать пластинке профиль будущей ручки. Затем вырезать деревянные накладки на ручку и приклеив (точнее только намазав) эпоксидкой деревяшки к пластине, намотайте на деревянные накладки нитки, в один слой, внавал. Нитки не позволят деревянным накладкам смещаться относительно пластинки, пока клей не застынет.
Далее накладки можно обмотать виток к витку красивым шнуром на эпоксидке. Намазываем и наматываем, лишний клей сам вылезет. Можно также обмотать в несколько слоев красивой (лентой) тряпкой. Например, камуфлированным трикотажем. Тогда ручка приобретает вид в стиле милитари.
Вместо металлического упора для пальцев можно намотать несколько слоев узенькой ленточки (х/б) и когда клей застынет напильником довести до требуемой формы. Можно также изменить форму упора для пальцев, сдавливая пальцами изделие в тот момент когда клей уже перестанет липнуть, но еще не застынет до конца. Кстати именно в этот момент лучше всего острым ножом подрезать излишки или наплывы.
Если нужна идеально гладкая, полированная поверхность, то ручку обматывают неширокой полоской полиэтиленовой пленки. Если же надо сделать ручку шершавой, то верхний слой клея можно обсыпать крупным (промытым) речным песком или что-то подложить под последний слой обмотки. Вариантов много. Такая ручка Вас уж точно не подведет и наверняка переживет само лезвие.
Если в процессе работы с эпоксидкой Вам все же надо сделать перерыв, то поверхность последнего слоя посыпьте опилками, мукой, песком... Тогда следующий слой клея наверняка приклеит следующий слой тряпки.
И наоборот, если вы хотите, чтоб что-то не приклеилось, заизолируйте это что-то слоем полиэтиленовой пленки. Или покройте ,,Мастикой для полов''. Мастику нетрудно изготовить самостоятельно. Набейте в стеклянный пузырек с герметичной пробкой парафиновой крошки и залейте крошку скипидаром. Закройте пузырек и положите его в горячую воду. Парафин растворится, раствор станет прозрачным и вот этим еще горячим раствором покрывают изделие, которое не должно прилипнуть к эпоксидке. После остывания раствор мастики загустеет и помутнеет. Для последующего применения мастику надо снова разогреть.
Ножны для рабочего ножа тоже должны отвечать некоторым требованиям. Надежно удерживать нож от выпадения, ножны не должны мешать вытаскиванию и вкладыванию ножа и желательно одной рукой. Ножны должны разбираться, чтоб можно было промыть или прочистить внутреннюю полость для лезвия. Это касается именно рабочих ножей. Грязь и ржавчина с ножа рано или поздно попадает в ножны и если их не чистить, то ножом хранящемся в этих вонючих ножнах уже нельзя без опаски за свое здоровье, резать хлеб и прочие продукты. Поэтому сразу отметаются тряпичные чехлы-сурограты, из кожы и не разборные жесткие ножны. Такие ножны для безруких чайников и диванных любителей настенных произведений, им можно всучить что угодно. Им лишь бы блестело, было подороже и с надписями иностранными буквами.
При изготовлении ножен сначала вырезают деревянный чехол для ножа. Для этого в деревянной дощечке выдалбливают полость для лезвия и пробуют как лезвие ножа вылезает из этой полости. Затем делают деревянную же крышку для дощечки с полостью. В крышке делается вырез для крепления пружины, удерживающей лезвие от выпадения. В некоторых старинных часах (патефонах, барографах...) бывают широкие и мощные, плоские пружины. Это самые лучшие пружины для ножен, но можно примерно такую же пружину изготовить и из сталистой проволоки.
Теперь деревянные пластинки обклеиваем тряпкой в тон с ручкой ножа и как только клей начнет застывать, перестанет липнуть, острым ножом отрезаем (отделяем) крышку от дощечки. Получаем две половинки будущих ножен. Теперь осталось скрепить половинки ножен между собой и сделать петлю для крепления (к поясу).
Помните как сделаны ножны для кавказких кинжалов? Напомню. Обе половинки ножен закреплены в устье ножен металическим (серебрянным или медным) кольцом (иногда двумя) и металическим же наконечником, с другого конца. К кольцу, в устье ножен, крепится тренчик для подвески к ремню. Металические детали сложны в изготовлении. Мы сделаем тоже самое, но из материи пропитанной эпоксидкой. То есть из материала похожего по прочности на текстолит. Зато материю (ленточки, тесьму...) можно взять любую по цвету и такая оправка ножен будет не хуже кавказкой, а может и покрасивее.
Крышку ножен обматываем полиэтиленовой пленкой, для того чтоб не приклеились следующие детали. А детали для будущего крепления половинок ножен сделаем из тонкой хлопчатобумажной ленты, тонких шнурков или толстых ниток на эпоксидке.
Вы наверное помните, что ножны висят на поясе на специальном, кожаном тренчике. Кусочек кожи (или ремня) для тренчика обматываем полиэтиленовой пленкой (это для того чтоб кожа или ремень не приклеились) и пока откладываем в сторонку. Теперь складываем половинки ножен и на клею наматываем приготовленную ленту (нитки) на устье ножен. Намотав слоем в пару миллиметров толщиной, кладем вдоль ножен на намотку отложенный кусочек кожи (или ремня) в пленке, и далее наматываем (ленту) уже поверх ремня в пленке и ножен еще слой в три миллиметра. На острие ножен тоже наматываем полоску тряпки и когда начнется застывание клея, полоску обожмем, чтобы получилось что-то вроде тупого наконечника на ножнах.
Когда эпоксидка окончательно застынет, вынем сначала из под обмотки полоску кожи (ремень) в полиэтиленовой пленке, получилось отверстие для будущего тренчика. Лишние наплывы можно зачистить. Затем вынем крышку ножен. Если Вы правильно рассчитали ширину ножен в устье, то крышка снимется без усилий и уже без изолирующей пленки, встанет обратно на свое место так же легко. Осталось ввернуть маленький шуруп в районе наконечника ножен, это чтоб крышка сама по себе не вылезала и сшить прямо на ножнах тренчик. Нож и ножны готовы.
Если надо разобрать ножны, то ножом же выкручиваем шуруп и также, но в обратном порядке ножны собираем.
С первыми ножнами, может быть, будут проблемы, не с той стороны крышку или тренчик поставили, крышка ножен не вылазит, зато со следующим изделием все будет проще. Если появятся проблемы с пружинкой, то для разборных ножен это не проблема. Не понравилась пружинка удерживающая лезвие, заменить ее достаточно просто. Нож должен с небольшим усилием входить и вытаскиваться из ножен и не выпадать из ножен под собственной тяжестью, даже при небольшой тряске.
Теперь у вас есть настоящий рабочий нож и примерно такой, о каком вы мечтали, а работы то было, всего лишь на полдня. Нужно сделать еще лучше, да запросто. И пусть вам завидуют безрукие чайники с музейными ножами над их рабочими диванами.