Аннотация: Первые впечатления о Катманду полярные: ужас от грязи и пыльного облака над городом и восторг от разноцветия бурлящей жизни.
Первое место, с которым вы знакомитесь в Непале - это аэропорт Трибхуван в Катманду. Маленький, бедненький, уютненький. Данные для визы заполняются в автоматах, там же вас и фоткают, потом дяденька за исцарапанной конторкой сверяет данные, принимает оплату и выдает "чек". Дальше - паспортный контроль, большая наклейка на две трети страницы - и все, на выход. Под жаркое тропическое солнце.
И такси до отеля.
Маленькое отступление: получив багаж на ленте, нельзя обрывать с него бирки - при выходе из аэропорта проверяют, чтобы данные на бирках багажа совпадали с теми, что приклеены к вашему билету. Такая вот предосторожность.
Первые впечатления о Катманду полярные: ужас от грязи и пыльного облака над городом и восторг от разноцветия бурлящей жизни.
Город домов, словно сложенных из спичечных коробок. Товаров для туристов столько, что глаза разбегаются, хочется всего-всего понемногу
Отель с более чем скромными номерами и застиранным серым бельем, зато в самом центре и с террасой на крыше, откуда можно любоваться городом в вечернее время, когда стемнеет, и на рассвете, пока не поднимется пыль.
Пыль здесь везде. Говорят, в долину сдувает с гор. Но мне думается, если б не постоянные стройки, незаасфальтированные улицы и полное отсутствие газонов - было бы гораздо лучше. После пяти минут езды в такси от аэропорта пыль уже ощущается на губах, на пальцах, на волосах. Через десять минут уже хочется кашлять. Все настолько серьезно, что примерно четверть людей в городе носит маски. Типа обычных медицинских, но чаще многоразовые, из ткани (женщины шьют их из "ситца в цветочек" и продают с импровизированных прилавков у обочин). Самые популярные - чисто-черные. Встречаются и специальные, противопылевые, похожие на маленькие противогазы. Полицейские все в таких.
Мусор повсюду:
Зато флажки (это такая "автоматизировананя молитва" : кусочки ткани раскачивает ветер, донося молитвы до адресата):
В туристическом районе Тамель ситуация попроще: сквозь узенькие закоулки пыли сложно пробраться. Зато здесь практически нет асфальта, и любой дождь превращает улицы в труднопроходимые болота, по которым женщины в ярких сари и сальвар-камизах или серьезные мужчины в кожаных туфлях ходят, не обращая внимания на грязь. И ходят виртуозно, не пачкаясь. Этому искусству учишься быстро, кстати. С пылью хуже: она въедается в одежду и забивает дыхательные пути. И если поначалу брезгливо вздрагиваешь, когда кто-то из местных привычно громко отхаркивается за спиной, по прошествии пары дней начинаешь очень их понимать.
Катманду - одно из тех мест, которые либо угнетают, либо вызывают желание приглядеться повнимательней и, забыв ненадолго о собственной "цивилизованности", окунуться в эту дикую кутерьму и просто плыть по течению.
Главная достопримечательность Катманду - это, конечно же, люди. Я впервые побывала в Азии, и было невероятно интересно наблюдать за местными, разглядывать их исподтишка. Я едва не пищала от восторга, встретив очередную непальскую модницу. Но и туристы здесь такие же невероятные: сумасшедшие неформалы или не менее сумасшедшие пешеходники и альпинисты (ибо кто ж в здравом уме вот так ножками пойдет в горы). Здесь можно не задумываться о внешнем виде, надеть все самое удобное или самое забавное, сделать странную прическу или нацепить смешную шапку. Можно потеряться в рядах, выбирая бесполезные, но такие нужные и очаровательные безделушки, азартно торгуясь и сбивая цену больше, чем в половину, или же взять вдруг полюбившееся, не торгуясь, и получать от продавца еще и подарок - просто так, от души. Здесь можно встретить киногероев, жителей иных миров и цивилизаций. А также увидеть воочию ожившие иллюстрации к рассказам путешественников, вроде темноглазых нищих детей или разукрашенных вымогателей, маскирующихся под садху.
Гулять по "основной" части Катманду то еще удовольствие: пыльно, шумно. Поэтому либо в Тамель - к прилавкам, либо узнавать город с иных сторон.
Маленький оазис тишины в самом центре столицы - GardenofDreams / Kaiser Mahal. Вход платный (200 рупий, но нас было ровно 10 человек, прошли по групповой цене за 150 с носа), однако, надышавшись пыли по дороге от Тамеля, понимаешь, за что платишь. Здесь и тихо, и зелено, и дышится легко. Классические бассейны, лавочки, статуи (чем-то похоже на маленький кусочек Никитского ботсада), но главное - бурундуки! Мы слишком поздно увидели табличку "не кормить", поэтому отвели душу: кормили с рук, фоткали, гладили полосатые спинки. Там же есть хороший (судя по отзывам) ресторан и уникальная библиотека с ценными рукописными книгами и манускриптами. Но в сад мы зашли уже в последний день пребывания в Непале, поэтому решили оставить себе время на шоппинг (нет, даже - шооооооппинг, о нем я потом тоже расскажу), и даже не заглянули на кофеек.
В Катманду находятся две знаменитых буддистских ступы: Сваямбунатх и Боднатх. Ступами называются культовые строения в виде купола, в которых могут храниться различные религиозные реликвии. Внутри эти ступы полые, хода посетителям туда нет.
К Сваямбунатх мы отправились пешком из отеля. Храмовый комплекс располагается на горе в западной части города, наверх ведут 365 ступеней (экскурсия по Катманду была уже после похода, поэтому ни ступеньки, ни их количество нас не пугали, хотя вызывали порой нервное похихикивание).
Подъем вознаграждается с лихвой видом на город.
Молитвенные барабаны - это еще один вариант "автоматизированного" обращения к богу. Считается, что пока барабан крутится, к небу много-много раз возносится мантра "ом мани падме хум". Крутанул - и пошел себе.
Возле буддистских ступ есть индуистские святилища:
Но для меня самое интересное началось, когда, обойдя ступу, мы немного спустились и снова поднялись на соседний холм, где уже не было такого количества туристов, зато - чистый воздух, цветные молитвенные флажки под солнцем. И обнаглевшие обезьянки, которые сперва кормятся почти прилично, а потом могут напасть и отобрать понравившееся лакомство. Так они выхватили пакет с печеньем (и мне стало понятно, откуда здесь столько мусора), а потом охотились за бутылкой газировки, которая была у меня в руке (отдавать ее я не собиралась, пришлось спрятать в рюкзак).
Сваямбунатх еще называют Обезьяньим храмом. Мне повезло застать кормежку: служащий рассыпал какие-то зерна, которые обезьянки ели с аппетитом и даже дрались за них, хотя хватало всем, и много корма так и осталось лежать на асфальте.
В парке при храмовом комплексе часто снимают клипы местных знаменитостей (и мы на такую съемку попали, но догадались об этом только после - настолько скромно все выглядело).
Ступа Боднатх - основана в 5 веке, высота 40м. Во время землетрясения 2015 года была разрушена до основания и полностью восстановлена в ноябре 2016.
В древности здесь пролегали торговые пути в Тибет, сегодня же ступа окружена жилыми кварталами, лавками и ресторанами, с террас которых открывается замечательный вид на грандиозное сооружение. И если задержаться перекусить на одной такой террасе, то можно каждые несколько минут видеть, как пролетают мимо глаз Будды самолеты, взлетающие из аэропорта Трибхуван.
Третий храм, который мы посетили в Катманду - Пашупатинатх, индуистский, считается главным в мире храмом Шивы (Пашупати - царя животных, господина живых существ). Стоило нашей группе зайти на территорию - прогремел гром. И потом дождь был - то лил, заставляя прятаться под навесы, то едва моросил.
Вход сюда дорогой: тысяча рупий вместо двухсот, как в предыдущих храмах. В сам храм не пускают, только на территорию. И вот на этой территории начинается трешак: попрошайки всех мастей, голуби, козы, бараны и быки вперемешку. Садху - которые типа отрешились от мирского, а на деле, словно уличные "живые статуи", зарабатывают своим странным видом. Хочешь фото? 50 рупий. Иначе нельзя, даже издалека запалит, и будет скандал.
Дети бегают, хватают за одежду и руки: "Доллар, доллар!"
В общежитии йогов какие-то грязные и явно нездоровые (в том числе и физически) люди - тут можно в йоге разочароваться раз и навсегда.
И снова вымагательство.
Если в других местах служители предлагали благословить - точечку на лоб поставить - просто так, здесь буквально хватают, красят и: "Сто рупий!"
И отовсюду какая-то грязь, чьи-то жадные глаза.
Располагается Пашупатинатх на берегах священной реки Багмати, которая впадает в Ганг. Возле основных храмов (куда не пускают) расположен дом ожидающих смерти. Напротив - одиннадцать маленьких храмов Шивы с лингамами и террасы, откуда туристам и местным открывается вид на костры.
Пашупатинатх называют еще храм-крематорий.
К северу от мостов сжигают представителей высших каст, есть специальный постамент для членов королевского рода. К югу - постаменты для низших каст. Быть сожженным на берегу Багмати, чтобы пепел был сброшен в ее воды - великая честь. Поэтому церемонии проходят здесь постоянно. Тела омывают в реке, укладывают на сложенные дрова и сжигают - с маслами и мокрой (нарочно вымоченной в реке) соломой. Служитель в белом буднично ворочает шестом - чтобы прогорело. Над постаментами поднимается густой темный дым.
Как ни странно, этот довольно мрачный обряд оказывает менее удручающее воздействие, чем тянущиеся отовсюду грязные руки и жадные взгляды. Выйдя с территории храма, хочется под душ. Хорошо, что дождь.
Здесь "накрыло" всех. Пробираясь к выходу из храма, мимо перегородившего мост здоровенного и отчего-то очень противного на вид быка, мне хотелось поскорее обратно, в пыльный, шумный Катманду.
У туристов, кстати, очень популярны футболки с архитерктурным ансамблем и стилизованной под местное написание надписью: "Непал, Катманду". Я и себе такую хотела, но в ансамбле теперь легко угадываю очертания Пашупатинатха. Спасибо, не надо.
Зато буддистские храмы оставили ощущение умиротворенности: белые бока и золоченая верхушка ступы, солнце, разноцветные флажки.
А еще я немного жалею, что не соблазнилась шоппингом у подножия ступ - цены там ниже, чем в Тамеле.
Чем-то Катманду напомнил мне Амстердам, но гораздо более сумасшедший. И то и дело он раскрывался с самых неожиданных сторон.
Помню, когда мы прилетали, я видела в иллюминатор странные дома и пыль... приняла ее за облако, недоумевала еще, что оно странное какое-то.
А вот улетали вечером. Взлетели затемно. Сверху Катманду оказался похож на перевернутое ночное небо. Самолет еще покружил над ним, набирая высоту, словно вертелся на кончике крыла. Наверное, это бы самый зрелищный взлет, какой я до сих пор видела.
В любом случае, понравился Катманду или нет, путешественники говорят ему "до свидания", а не "прощай": все-таки для нас именно здесь - ворота Непала, а значит, и Гималаев!
