Аннотация: Серия заметок о летней поездке во Францию
Запланированная очень заранее поездка оказалась непредсказуемой и авантюрной. Все почему? Потому что мы на удивление мало знаем о Франции.
Франция ломает стереотипы, разрушает иллюзии и, главное, совершенно не подтверждает наши представления о себе.
Франция преподносит сюрпризы.
Франция местами похожа на кошмар, местами - на мечту.
Франция - страна поразительнейших контрастов.
И хотя я успела увидеть лишь малую ее часть, испытала совершенно полярные эмоции.
Хотите незабываемых впечатлений и приключений? Что ж, добро пожаловать. И не говорите, что вас не предупреждали!
Приключения начинаются
Они, приключения, начались у нас уже в аэропорту Тулузы - один из рюкзаков не приехал. У ребят там была палатка, спальники и прочие необходимые для выживания вещи.
Пришлось знакомиться с сервисом розыска багажа.
После нашего рейса очередь там выстроилась немалая.
А на багажной ленте, после того, как пассажиры разобрали свое, осталось с десяток чемоданов-потеряшек.
Обычное дело, видать.
Кстати говоря, рейс до Тулузы был не прямой, летели мы с пересадкой сперва до Амстердама, потом уже в конечный пункт голландской компанией KLM. Когда после рейса KLM выезжали на ленту страшные чемоданы иностранцев - мятые, разодранные местами, у некоторых чемоданов проволока-каркас выдралась и торчит-качается - я подумала сперва: это оттого, что много путешествуют!
А потом получила свой несчастный чемодан с вмятиной (это надо было постараться еще, чтобы так вмять).
И уже на обратном рейсе, наблюдая за разгрузкой-погрузкой, увидела, как, словно нарочно, сотрудник компании в аэропорту Амстердама швыряет эти бедные чемоданы. Они не долетают до ленты, падают, катаются по асфальту, лопаются...
Возвращаясь к потеряшкам.
Рюкзак нам торжественно обещали вернуть буквально завтра-послезавтра (он остался в Амстердаме и должен был прилететь регулярным рейсом) и выслать по адресу, который мы укажем в мейле или смс. Ребята собирались указать адрес кемпинга, и все было бы ничего, но... смс в системе роуминга не всегда доходят, а электронную почту службы Франции не признают - только в телефонном режиме все решается. Тогда мы еще не знали, что заберем рюкзак уже перед вылетом, кому-то из ребят придется купить новые спальники (благо, там товары для спорта и путешествий зачастую дешевле, чем у нас), а кому-то придется спать в машине.
Официальному хозяину рюкзака вместе с официальными же извинениями выдали пакетик с белой футболкой, одноразовой зубной щеткой (одноразовой в том смысле, что она после первого использования начала сыпаться) и одноразовым тюбиком зубной пасты (опять же, в прямом смысле - чтобы хватило только на один раз). Какую-то еще столь же почти бесполезную мелочь, кажется, и отправили восвояси.
Заходите, сказали, к нам, в аэропорт, завтра, например, или послезавтра. Ну или звоните... когда-нибудь. Ваш звонок очень важен для нас, и поэтому мы поставим для вас милую песенку и не будем брать трубку, пока вы не выучите ее слова и не начнете подпевать! Ведь пение, как известно, здорово поднимает настроение!
Без бумажки - ты букашка, без кредитки - ты никто
Итак, если у тебя нет кредитки - ты не сможешь арендовать машину, заселиться в отель. И без разницы, есть ли у тебя наличные деньги или нет. И если в большинстве городов можно еще, к примеру, поселиться, просто предъявив, помимо оплаты наличными, пустую карточку (ее отксерят и попросят "авторизировать"), то снять автомобиль уже не получится: либо основной расчет, либо страховочный депозит обязательно берут с кредитки.
Пополнить свою карточку из Франции нельзя, потому что подобное - положить деньги на карту - позволительно лишь местным. Даже если вы придете в главное отделение банка-партнера, там только разведут руками и, улыбаясь, заверят вас, что "impossible". Все impossible. Пополнить карту impossible. Сделать перевод самому себе impossible. Позвонить банку-партнеру и решить вопрос impossible (ага, рабочие звонки сотрудников банка только по Франции). И вообще подозрительно и снова же impossible, что у вас нет кредитки, но при этом есть деньги.
- Откуда же вы их взяли? - искренне изумится француз.
В соседней Испании было надежней иметь средства не на карточке (основную часть). Здесь все с точностью до наоборот. В каждом едва ли не киоске есть автомат для расчета картой.
Зато рассчитаться бумажно-железными евро на заправке ночью - impossible. Заплатить за большинство подземных парковок без карточки тоже impossible. Купить билет на ж/д в автомате, минуя очереди - impossible. Частенько и заплатить за автобан тоже impossible.
Недоверие французов к наличке было в новость, особенно после поездок в Испанию и Нидерланды. Так что совет: отправляясь во Францию, рассчитывайте баланс наличных средств и электронных в пользу последних. И удостоверьтесь, что у вас не просто "чипованная" карточка, а прям супер-мега-пупер карточка! Потому что для просто карточки, даже красивенькой премиум, тоже может оказаться немало таких impossible.
Из-за этих impossible наша немаленькая компания, которая должна была кататься на двух разных машинах (и где-то даже по разным маршрутам) получила, несмотря на бронирование, только одну машину, потому что лишь у одного из всех предполагаемых водителей оказалась на карточке нужная сумма. Чистое везение, на самом деле, т.к. на наши письменные запросы об условиях аренды никто не отвечал (а это "Avis", на минуточку - крупнейшая компания). Общаться с франзузскими службами по электронке вообще дело неблагодарное - они предпочитают звонки. Нет звонка - электронку в игнор.
Из всего электронного уважают, пожалуй, только сайты бронирования. Ни разу не было отказа по брони, но по всем условиям нужно общаться только вживую, письма писать бесполезно.
Очереди
Французы обожают очереди.
Если есть хоть какая-то возможность создать очередь: не сомневайтесь, она будет!
Например, затупил мужичок на узеньком мостике, ну то есть руками за противоположные перила взялся, стоит - думу думает, не дает другим пройти по делам. Никаких простите-посторонитесь, сразу - очередь!
Или, например, заходите вы в салон мобильной связи, а там - очередь! Или на почту, или на ж/д-кассу. Частенько автомат специальный у входа: каждый к нему подходит, берет талончик с номером очереди и ждет, пока его вызовут. Если нет автомата - будут столбики с ленточками расставлены так, чтобы очередь выстраивалась красивая, змеистая - загляденье, в общем! А у переднего ее края будет стоять специальный сотрудник и отправлять тех, чья очередь подошла, к нужному окошку.
С одной стороны - прекрасно же: никто не спорит, не скандалит, никаких "я только спросить". С другой - и очереди, и автомобильные пробки создаются часто на пустом месте. Вот как в примере с тем мужичком. Стоит кому-то затупить - и все радостно выстраиваются следом: очередь же, ну как не постоять! А ты, в километре от начала, пытаешься понять, почему должен ехать со скоростью 10 км/ч или стоять в посреди улицы в веренице расслабленно-спокойных французов, которые даже не думают разобраться: а с чего вдруг затор? Очередь же. Так надо. Может, еще и номерки дадут.
Правила дорожного движения
Хотите в Провансе сойти за местного? Ни за что не перебегайте дорогу на красный свет! Нет. Переходите ее чинно, медленно, не обращая внимания на светофор и ни в коем случае не глядя по сторонам. Если с вами ребенок - смело замедляйтесь вдвое!
Если вы вдруг бабушка с кравчучкой - делаете вид, что вам плевать на светофоры, но на самом деле принципиально переходите только на красный!
Водители все понимают, не беспокойтесь. Они же все равно никуда не спешат. Тем более, пока вы переходите дорогу на красный, у водителей есть прекрасная возможность создать на дороге замечательнейшую очередь!
Прованс: ритм жизни
В Провансе действительно ощущается эта южная размеренность, неторопливость. Люди все делают как-то нарочито медленно. И ходят медленно, и ездят... Что там люди: скорые поезда спокойно опаздывают на полчаса! Это к слову о пунктуальности: если никто никуда не спешит, то и подождет в случае чего. Нашего человека, наслышанного о европейской точности, это удивляет неимоверно. А туристу, который хочет успеть как можно больше увидеть и зачастую уже составил себе приблизительное, довольно плотное расписание, придется научиться смиряться и "забивать", потому что иначе нервов никаких не хватит. Особенно туристу, который оказался "привязан" к местному сервису и системе транспорта. Например, сперва ты ждешь завтрака, потом - счета за завтрак, потом летишь галопом на остановку и узнаешь, что только что ушел автобус, но не твой, а тот, который должен был час назад, а твой будет... ну, когда-нибудь, наверное. Ах, расписание вот висит? Да ну вас, в самом деле, какое расписание? Кто на него смотрит? Сложно что ли подождать?
К тому же: какая прекрасная очередь на остановке получится! Прямо грех не постоять.
О французской кухне
Знаете, какие самые популярные французские блюда?
Сэндвичи и картошка фри.
Нет, если вы наслышаны о высокой французской кухне, не спешите разочаровываться! В каждом втором ресторане вам предложат мидий... сваренных с луком мидий вместе с картошкой-фри.
Картошка-фри - это обязательно, да!
Почти везде есть в меню салат из томатов и моцареллы (сыр + томаты разной степени порезанности + листья салата, ни разу не рукколы, а самого дешевого, зеленого + в очень редких случаях оливку положат). Но салаты у них идут как "entree", то есть это как бы не полноценная еда, а "вступление". Зато основное блюдо "plate", мясно-рыбное, без картошки-фри никуда!
Очень много где делают пиццу. И частенько на побережье можно встретить в меню паэлью.
А как же, к примеру, знаменитые "кассуле" и "буйабес"?
"Кассуле" - фасолевую похлебку с мясом, чаще - уткой, причислить к высокой кухне сложно, но и ее днем с огнем искать.
"Буйабес" же, который традиционный марсельский рыбный суп, я так и не нашла, хотя его искала специально: и любопытства ради, и вообще - истосковавшись по жидкой пище. Потому что супы во франции мало где готовят. Хотя энциклопедия мне подсказывает, что слово "суп" - от фр. soupe, но, видимо, сами французы об этом забыли как-то.
Вообще у них слишком популярен фастфуд.
Но и свое кое-что осталось, хоть это и нельзя назвать здоровой едой...
Выпечка.
Она во Франции действительно очень вкусная.
Традиционный французский завтрак: круассаны (без какой-либо начинки) или другая выпечка из слоеного теста и уже с начинкой, подаваемая иногда с маслом, джемом, апельсиновым соком, к чашечке кофе или какао.
Кстати, любителям хорошего кофе я бы посоветовала заказывать именно какао или горячий шоколад (то же какао, просто по разному может называться в меню), потому что с кофе, в основном, беда. Правда, как ни странно, в автоматах можно найти неплохой кофе и какао по цене от 1 до 1,8 евро.
Почти везде продаются запеканки и тарты (фруктовый пирог, где фрукты не вмешаны в тесто, а красиво выложены сверху). В магазинах выпечки, на которые натыкаешься на каждом углу буквально, замечательный хлеб с различными добавками. Можно порадовать себя здоровенным безе: лучше покупать не белое (оно от нашего не отличается), а сиреневое, и одно на, как минимум, троих - по местным ценам штука дешевая, 1-1,8 евро, но огромная - страх!
Традиционно вкусное мороженое, то самое, которое в корытцах, разноцветное, накладывается шариками в вафельные или бумажные стаканчики (мне больше всего понравились пассифукт и кофе).
Для тех же, кто печется о здоровой пище, но при этом не имеет возможности готовить (например, когда живешь в кемпинге, а горелка, вместе с палаткой товарища и спальниками, осталась в утерянном по дороге из Амстердама в Тулузу багаже... но это другая история) - добро пожаловать в супермаркет! Готовая кашка (рис или пшенка) с овощами и белком (рыба, яйца, сыр) будет стоить вам, в зависимости от набора, от 2 до 5,5 евро. Я брала пшенку с овощами: 300 грамм за 2,3 - 2,5 евро, ее хватало на пару раз или поделиться с товарищем (чаще - второе, т.к. холодильника, опять же, чаще всего не было). Называется такой микс "salad" и вместо каши может содержать макаронные изделия или пельмешки, так что надо быть начеку!
Ну и, конечно, я брала из дома орехи, так что все белки сбегались к нашей палатке и недовольно скрежетали по вечерам, не осмеливаясь прогрызть рюкзак с желанной добычей.
О винах Прованса
Будет коротко.
Сухие вина я не люблю, а "local wine" Прованса - все сухие. Хвалят белые вина Кассиса (Cassis). Один раз мне попалось действительно вкусное, но названия не запомнила.
Советуют также местный смородиновый ликер (cassis - черная смородина по-французски), однако мне он как-то не попался.
Языковой барьер
Французы предпочитают английского не знать. Или не понимать. Или делать вид.
В крупных городах, обращаясь к официальному лицу на вокзале или на почте, вы можете надеяться, что вас поймут и смогут что-то объяснить в ответ, но это тоже 50/50. В основном, если кто-то объясняется на уровне нашего средне-школьного английского - считайте, что вам повезло! В большинстве случаев, если вы говорите с коренным французом, объясняться придется жестами. Или вникать в чужой язык, стараясь уловить знакомые термины и названия. Странно, чаще всего это получается.
Сильно выручал недозабытый мною испанский: произношение, конечно, путает - вместо знакомого нам по фильму "Мерри Поппинс, до свидания" романтичному "оревуар" - коротенькое "оува"! Но 70% надписей вполне реально прочесть. Это важно, кстати, потому что дублирование надписей есть только в аэропорту, и больше нигде. Никаких дорожных указателей, никакого английского меню.
И, несмотря на такую ситуацию с английским, особой проблемы-то и нет. Инфографика понятная, турист не заблудится, даже если постарается. Бронь тех же гостиниц идет через сайты, да и администрация сможет объясниться на английском очень хорошо или кое-как, в зависимости от звездности и дороговизны. Для кемпинга достаточно на пальцах показать, сколько у вас "авто", "тент" и "персонс", а цену вам напишут или покажут на калькуляторе.
Мы думали, что сложнее будет с поесть, и таки пару раз пришлось воспользоваться гугл-переводчиком, но... Честно говоря, французская кухня в основном массово забила на свою "высокость", и даже если вы теперь знаете, что должно быть на тарелке, не факт, что оно там будет. Поэтому - забейте. В крайнем случае не постесняйтесь расспросить официанта. Скорее всего, вы ничего не поймете... зато, пока вы его расспрашиваете, а потом, отчаявшись, заказываете самое дешевое комплексное меню с картошкой-фри, перед рестораном успеет выстроиться очередь!
Не шутка, кстати.
Прованс: общепит
Как вы уже, наверное, поняли, рассчитывать на лягушачьи лапки с устрицами слишком оптимистично. Да и смысл? Стоить они будут столько, что покушаете дома.
Поэтому здесь мы поговорим о других особенностях питания.
Первые два дня я питалась орехами с перерывом на мороженку. То некогда было есть вообще, то хотелось холодного. Однако кофе и чего-нибудь тепленького по утрам тоже хотелось, и мы начали посматривать на заведения питания.
Во французских ресторанах (и много где в Европе) есть правило: клиент стоит у входа, в месте для ожидания или прямо на улице, пока его не посадят, потому что сесть можно не везде и не всегда. Правда, в большинстве случаев, когда нет огромного наплыва людей, можно таки выбрать столик самим, и на вас не посмотрят косо.
Очень многие кафе/рестораны работают по такому графику: утром, днем, вечером. В остальное время либо закрыты, либо закрыта кухня, работает только бар.
Скажем, если вы зверски голодны, а на часах около пяти вечера, то либо идите в супермаркет, либо ждите 18.30, когда заработают кухни. Это не везде так, но очень распространенная ситуация.
Экономнее не выбирать блюда из меню, а смотреть комплексные предложения - они значительно дешевле. Это может быть комплексный завтрак или комплексный обед, ужин. Частенько предложения вечером не действуют, это нужно уточнять у официанта. Если будет написано "Menu du midi" - то это только обедать, если же "du midi et soir" - можно смело заказывать комплексное и на ужин.
Кстати, при смене блюд приборы вам не поменяют. Если вы их оставите на тарелке - уберут и положат на салфетку рядом. Так принято. Для десерта все-таки отдельные приборы принесут.
По поводу чаевых: надо смотреть, включены ли они в счет, но наши люди все равно оставляют на свое усмотрение. И, думаю, по обыкновению больше, чем можно ожидать от европейца.
К 11 вечера рестораны и кафе закрываются, кухня после 22.00 в основном не работает. Зато почти везде рано утром есть возможность позавтракать. Правда, стандартным набором круассанов и прочей выпечки - салатик на завтрак можно приготовить только самостоятельно.
Отели во Франции
...дорогие, заразы. Даже которые дешевые - очень дорогие. Поэтому не езжайте по отелям, езжайте по кемпингам! Выходит дешевле раза в 3-4, чем в самом дешевом отеле.
Но раз уж про отели зашла речь...
Забавно: чем дороже отель, тем меньше в нем удобств! Парадоксально? Ни капли! Если у вас есть деньги на дорогую гостиницу - у вас найдется и на рестораны/кафе. Зато если вы снимаете недорогой (по их меркам) номер, у вас - сюрприз! - будет даже мини-кухня, спрятанная в шкафчике! Плита из 2-х конфорок, мойка, холодильник, кофеварка (заправлять своим кофе, разумеется) и все необходимое для приготовления и поедания пищи - кастрюля, сковорода, чашки, тарелки, столовые приборы.
Еще интересно: частенько цена в центре и не очень в центре отличаться не будет. Зависит, разумеется, от города и гостиниц, от их загруженности. К примеру, в Ниме самое доступное по цене нашлось едва ли не на центральной площади. В Кассисе - на набережной (правда, в номере подванивало канализацией - стоило оставить открытой ванную комнату, но разве мы приехали в номере сидеть?)
А еще поселиться, к примеру, втроем - нереально. 2+1 - да, если с ребенком. Но для компании из нечетного числа людей, которым, к примеру, надо вдруг, из-за ряда форс-мажоров, переночевать в Тулузе - кому-то придется спать королем в номере одному. Может быть, эта фишка работает лишь для бюджетных гостиниц, но другие мы и не рассматривали.
Французские кемпинги
Девочка из нашей компании сказала как-то, что кемпинги во Франции - это как турбазы. Только народ не в домиках живет. И, в принципе, это верно.
При заезде в кемпинг вы договариваетесь о цене: зависит от кол-ва человек. Иногда считают просто цену места - на один автомобиль одно, к примеру, чаще - учитывается и кол-во палаток на этом месте. Место вам могут назначить, а бывает, можно и выбрать самому.
Французы живут в кемпингах подолгу, неделями, везут с собой и холодильники, и даже телевизоры. Кто на трейлере - у тех вообще весь дом с собой фактически. Нашему туристу, который приехал смотреть страну, все это не нужно. Вскоре я вывешу небольшую памятку кемпера о том, что с собой брать (для таких неопытных, вроде меня, которые с палаткой отправляются впервые). А пока напишу о том, что же такое французский кемпинг глазами нашего туриста.
Поселяться в кемпинг лучше до восьми вечера, пока работает администрация. Конечно, можно заехать, поселиться, а уже утром решить вопросы с оплатой, но некоторые кемпинги таки закрывают ворота на ночь. Выезжать - до полудня, потому что оплата считается не за ночь, а от полудня до полудня. Задержался хоть немного - платишь как за следующие сутки.
Удобства в кемпинге есть: отдельными домиками, в которых много туалетов, душевых, умывальники, места для постирать, посушиться. Красота и ухоженность места зависит не столько от звездности и дороговизны (есть и пятизвездочные кемпинги - с бассейнами, водяными горками и прочими излишествами, если что), сколько от "попсовости" места. Кемпинг на озере Анси, даже не на первой линии, был с убитыми удобствами и дорогой, по сравнению с милым, ухоженным кемпингом неподалеку от Шамони (не в самой долине, а в 10 км) или на озере под Saint-Vincent-les-Forts - не на первой линии, зато с видом.
В хороших кемпингах окажутся и стиральные машинки (кажется, платные - не пользовались), и в холодильник можно будет продукты спрятать. За небольшую дополнительную плату у вас будет электричество: один кабель с розеткой.
А еще почти везде есть либо кофейные автоматы, либо своя кофейня. Выпечка своя или привозят то, что заказали с вечера.
Но вот что меня действительно поразило.
На стойке с розетками посреди кемпинга, который даже не огорожен особо, можно и пройти, и проехать, и вообще... Так вот: оставляют там заряжаться планшеты, смартфоны и прочую электронику. На целый день, хозяева даже уехать могут.
И ничего не пропадает.
Еще приятный бонус кемпинга - ночные звуки. То птица крикнет, то шуршит кто-то у самой палатки, то бегает табунами и хрюкает весело. Проснешься ночью - через сетку звездное небо видно. А утром - солнечные пятна на склонах гор.
Короче говоря, хорошее дело - кемпинг!
Транспорт во Франции
Если вы собираетесь путешествовать по Франции - берите в аренду машину. Это не только удобней, но и значительно (в разы) дешевле, даже с учетом бензина, парковок и проезда по платным автобанам, чем ездить на поезде, например. Есть еще автобусы, но недорогой автобус - это, зачастую, медленный автобус с неудобным расписанием. Замаетесь таскаться с чемоданами.
Для того чтобы взять машину, необходима, как я уже писала раньше, кредитка. И хорошо, чтобы она была не только у вас, но и у пассажиров: на тот случай, если ваша не понравится какому-нибудь автомату по оплате автобана или на заправке.
Европейские поезда действительно удобные, быстрые и с электронными табло, по которым можно ориентироваться - где едешь и где выходить. Помогли бы оффлайн-карты с gps, но во французских поездах gps почему-то не работает.
Идеальной чистоты в них нет: прибираются французы без особого рвения. Поезд могут подать с переполненными мусорными корзинами в вагонах, например. Ну и надписи в стиле граффити, которые оказываются повсюду - и на стенах, и на стеклах - стирать не спешат. Однако в целом вагоны выглядят опрятно, если сравнивать с нашими электричками и скорыми поездами - лучше по всем позициям.
Однако поезд - удовольствие сильно недешевое: за одну трехчасовую поездку можно понять, что автомобиль окупился бы вот прямо сейчас. Не говоря уже о том, что все равно придется тащиться с чемоданами сперва до остановки общественного транспорта, потом до отеля. Если же вы планировали приехать в город с утречка, сдать багаж в камеру хранения на вокзале и уйти гулять - не тут-то было! В связи ЧП камеры хранения на вокзалах не работают. Может, не во всех городах так, но в Экс-ан-Провансе сотрудники вокзала нам пытались объяснить, что по закону (связанному с известными событиями) сейчас камеры не работают нигде. Поверим им на слово.
Внутригородские автобусы, например, в Марселе, подчиняясь расслабленной атмосфере южного города, вообще игнорируют расписание. Даже если вы видите на остановке электронное табло, где написано, что ваш автобус "приближается", это не значит, что он действительно приедет, потому что табло отрегулировано расписанием, а не gps-датчиками, например. Вот так однажды мы долго ждали автобус, а он взял и не пришел вообще. А в другой раз мы прождали минут десять и ушли, а автобус обогнал нас, радостно похихикивая: типа я не совсем не пришел, а всего-то чучуточку опоздал!
Междугородние автобусы ходят по расписанию, и цены на них уже не кусаются так, как на ж/д. Однако автобус будет идти не по автобану, а через городки/деревушки, что замедляет и без того медленное движение по дорогам Франции в два-три раза.
Кстати говоря, скоростной режим во Франции ниже, чем у нас: в городах-деревнях ограничение 50 км/ч, и уже при превышении на 3-5 км/ч электронные табло будут рисовать вам грустные смайлики. Зато как им радостно, если вы, уткнувшись в пробку, созданную на ровном месте, будете тащиться 30 км/ч или вообще стоять! На трассе ограничение 90 км/ч. Но если трасса - не автобан, то вы будете постоянно ехать через какие-то городки. С одной стороны - интересно, с другой - мееееедленно.
На автобане ограничение 130 км/ч (по мокрому асфальту - 110 км/ч).
И на автобане тоже могут быть пробки! На дороге, где 2 полосы в одну сторону! Причина? Да просто где-то окажется грузовик или автобус в первой полосе, а во второй - кто-нибудь, кто никуда не торопится, либо не может быстрее, но и уйти в первую полосу не догадывается. А все остальные слишком вежливы, чтобы бибикнуть хотя бы или фарами моргнуть... Вот и выстраивается тянучка на многие километры.
Зато дороги хорошие везде. Можно заблудиться, заехать в самую маленькую деревушку - и все равно будет асфальт и всяческая красота. Ни тебе ям, колдобин и прочих прелестей... Экстрим исключительно на серпантине, которых тут немало.
Ну или когда едет впереди машина с почти оторвавшимся бампером, машет им, как крыльями... И ты торопишься это обогнать, пока бампер не отлетел прямо в тебя. Ситуация, кстати, совсем не редкость.
А еще, передвигаясь на машине, нужно знать расположение платных тоннелей, например, потому что можно заехать нечаянно, и обратно дороги не будет - только вперед и минус 40-50 евро за несколько минут.
Примечательный момент: на фоне дороговизны проезда в общественном транспорте и его неудобства буквально из любой точки в любую другую во Франции можно доехать бесплатно автостопом. Наверное, именно понимая ситуацию с транспортом, как французы, так и гости страны всегда готовы подобрать "голосовальщика".
На один столб - три охранника
Именно такую картину можно увидеть на автобусных остановках в центре Марселя. На автобусной остановке три человека в форме автокомпании: объясняют людям по поводу расписания (хотя зная, что автобус по расписанию может и не прийти - что там объяснять?) и просят водителя открыть среднюю дверь для посадки, если видят инвалида или маму с коляской. Еще какие-то функции выполняют, наверное, хотя особой полезности от них я не увидела. На вопрос: где автобус, который уже должен был прийти - пожимают плечами: "Ну, должен, придет, значит".
В комплект к этим троим полагается один "security" - дядька в черном. Штаны заправлены в берцы, на футболке - белыми буквами это самое "security" написано. Некоторые укомплектованы бейсболкой и очками, тоже черными.
Вся компания вызывает мысли скорее о "заталкивателях людей в автобус" в час пик, чем о "мы заботимся о вашей безопасности", потому что в темное время суток веселые ребята с остановок исчезают. Ну конечно, если я собираюсь возмущать порядок, например, то буду делать это исключительно в солнечный полдень! Кстати, не знаю еще: может, у них есть и перерыв на обед.
Ну и, собственно, немного о мерах безопасности во Франции в связи с чрезвычайной ситуацией в стране.
Камеры хранения на вокзалах не работают - об этом я уже написала.
На вокзалах и в аэропортах постоянно дежурят ребята в военной форме, ходят человек по пять при полном обмундировании. Также их можно встретить в городе в людных местах.
Впечатление от них неоднозначное, честно говоря.
На бомжеватого вида дяденек и подукуренных парнишек они демонстративно настораживаются, вскидывают оружие и провожают грозным взглядом. Ждут, например, пока означенный подозрительный тип пройдет мимо кафедрального собора, возле которого ребята сегодня дежурят. Если же подхожу такая вся довольная я - улыбаются, объясняют (я пыталась выяснить, можно ли сегодня в собор попасть, если что). Однако вот такая штука: в аэропорту Тулузы один из наших ребят битый час слонялся по зданию с угрюмым и явно недобрым видом (были причины - утеря багажа, проблемы с арендой машины, которые мы еще пытались решить). Так вот: ни разу его не остановили, не покосились даже подозрительно. Он даже подходил к ним и что-то спрашивал... Вернее пытался, потому что на пятерых только один хоть немного понимал английский.
Очень надеюсь, что это невнимание к подозрительному, недовольному, небритому, слоняющемуся по аэропорту с недобрым взглядом мужику лишь оттого, что люди славянской внешности у них попросту не вызывают подозрения.
О мерах безопасности в аэропортах и говорить не стоит - они уже давно серьезные. Вас сканируют, иногда - ощупывают. Кого-то просят скрутить с фотоаппарата объектив, чтобы внутрь заглянуть.
Вообще "рамки" везде: на входах в музеи, некоторые общественные места. Ребят с рюкзаками останавливают, просят открыть, но я не помню, чтобы было иначе, даже у нас, поэтому на подобное даже внимания не обращала.
Еще одна непривычная для нас штука: обязательная регистрация перед пользованием бесплатным вайфай. В публичных местах - аэропорт, например - вам придется вводить паспортные данные (не номер документа, конечно, но ФИО, страну проживания), чтобы подключиться на промежуток от 20 минут до часа. Не знаю, было ли так раньше или связано с недавними событиями, но до этой поездки с необходимостью регистрации не сталкивалась (при этом в тех же кафе вам привычно дадут пароль, если попросите). Зона вайфай очень сильно ограничена. К примеру, в зале ожидания на ж/д доступ в интернет есть, а уже на перроне нет.
В целом о трагедиях, произошедших во Франции, напоминают лишь доброжелательные ребята в военной форме и моя собственная настороженность во время пребывания в людных местах.
Люди
В каждом народе можно найти нечто общее - совокупность менталитета, темперамента, ритма жизни и ее особенностей - что и становится основой нашего представления о жителях некой местности, о той или иной национальности.
В какой-то мере все мы подвержены стереотипам. К примеру, в моем представлении французы-мужчины ассоциировались с героями Дюма, сплошь благородными шевалье или марсельскими рыбаками, а женщины-француженки почему-то либо с Милен Фармер, либо же с Одри Тотту. Это, правда, больше внешние характеристики, но и они совершенно не подтвердились. И, кстати, вот эта специфичность произношения, которую у нас частенько обзывают "картавостью" - ну нет ее в реале, язык как язык! Зато есть забавная привычка вставлять в речь такой звук типа "пффф". В кассе один так объяснял, как пытался куда-то добраться, билет взять и - "пфффф" - руками разводит: мол, не получилось, увы.
