Чваков Димыч. Кострома mon amour, Кострома mon destin

Кострома, набережная Волги [Беседка А.Н.Островского, та самая, где страдают

Кострома mon amour, Кострома mon destin*

Расскажу, пожалуй, немного о Костроме. Пришла уже пора, подоспела. Город-то с богатой историей, но не слишком часто о нём услышать можно или прочесть в средствах массовой информации. Попробую отразить свой взгляд на Кострому, где бываю каждый год, да и не по одному разу.

Начну свой обзор с описания центра города. Главную площадь Костромы местные жители именуют Сковородкой. Названия у нее, конечно, другое и оно менялось не раз с момента появления. Некоторое время назад площадь была Советской, теперь - Ивана Сусанина. Но величают ее все равно Сковородкой, независимо от официального имени. Даже одна из программ местного телевидения так и называется - "Сковородка". А музыкальным сопровождением к вышеназванной передаче служит песня местных авторов, которая начинается знаково и недвусмысленно: "Сковородка, сковородка, сковородочка..."

По всей видимости, образ сковороды соответствует в представлении костромичей особенностям планировки города. Итак, площадь - это сковорода, а ведущая к ней центральная улица (Советская, бывшая Русина) - ее ручка. Правда, если взглянуть пристальнее, получается сковорода со множеством ручек.

Сковородку украшает величественная пожарная каланча начала XIX-го века и массив торговых рядов, сохранивший облик тех давних времён центру города. Городская пожарная каланча выстроена по проекту губернского архитектора П.И. Фурсова, который получил образование в Академии художеств в Петербурге. Сразу после окончания Академии он приехал в Кострому, где его сразу назначили губернским архитектором. Им спроектированы многие здания в городе. Пожарная каланча должна была включать жилые помещения для служащих и бойцов, конюшни, сараи для машин и бочек с водой и наконец - наблюдательную вышку, с которой можно видеть весь город. Основное здание решено в виде античного храма с шестиколонным портиком и фронтонами.
Боковые крылья здания построены в 60-х годах XIX-го века, а самая верхняя часть каланчи с обходом и кровлей в 1880-ом году сменила беседку-фонарик. Костромская каланча - одна из лучших в русской провинциальной архитектуре начала XIX-го века.

В 2002-ом году к 850-летию Костромы неподалёку от центра открылся памятник её основателю Юрию Долгорукому. Только здесь он сидит не на коне, как в столице, а несколько более вольно, можно сказать, по-домашнему, - прямо на мраморной плите.

Исторический центр Костромы застроен по принципу лучевой или веерной планировки: улицы веером расходятся от площади. Строгое следование этому градостроительному плану - одна из особенностей, отличающих её от других русских городов. Но подобная четкость возникла лишь в XVIII-ом веке. До тех пор Кострома, как обычно бывало в России, представляла собой скопище беспорядочно разбросанных, а вернее, скученных строений. Причем - в основном деревянных. Поэтому город, естественно, на протяжении своей истории неоднократно выгорал практически полностью. После очередного катастрофического пожара 1773-го года, когда сгорели почти все дома и церкви по улице Русина и прилегающим участкам, стало ясно, пора, наконец, что-то предпринять. Местные землемеры сняли план города с перечнем, "сколько чего там погорело, а при том и план погоревшим в том городе местам с назначением о построении кварталов".

Но "построение кварталов" оказалось нереальным. Чтобы его осуществить, пришлось бы снести большую часть уцелевших при пожаре зданий. Поэтому стали разрабатываться другие проекты. Легенда приписывает идею веерной застройки императрице Екатерине. Будто бы посетив Кострому, Екатерина узнала о градостроительных проблемах жителей и решила их просто и изящно. Она уронила раскрытый веер на карту с изображением Волги и сказала: "Так и стройте". Правда, если следовать фактам, придётся признать - Екатерина посетила Кострому за шесть лет до пожара и, следовательно, до того, как светские власти приняли решение о перестройке города.

На самом деле окончательный веерный план Костромы был утвержден вполне обычным порядком обычной же комиссией в 1779-ом году на основе сведений, собранных ярославским генерал-губернатором Мельгуновым. Пожары после перестройки города, конечно, не прекратились, но стали гораздо менее разрушительными. А легенда о "веере императрицы", хотя и не соответствует исторической правде, но, согласитесь, достаточно красива, чтобы её забыть.

Неоднократно страдал от огня один из древнейших памятников Костромы - Анастасьино-Богоявленский монастырь. Историки считают, что монастырь был основан в середине XV-го века, но так это или нет - неизвестно. Судьбу монастыря необычайно трудно восстановить. В 1609-ом году обитель полностью разграбили поляки. В Костроме тогда свирепствовал карательный отряд пана Лисовского, который послал сюда Лжедмитрий II для подавления восстания народного ополчения костромского края. Именно в то время и пропали все жалованные грамоты монастыря, по которым можно было бы определить время его возникновения. В XVII-ом веке монахи восстановили утраченные документы, но в 1887-ом году все вновь уничтожил пожар. А уже совсем недавно в огне сгорели уникальные иконы Богоявленского монастыря.

Сегодня монастырь снова действует. Правда, раньше он был мужской обителью, а сейчас стал женской. Здесь же, в монастыре находится резиденция епископа Костромского и Галичского. В советское время в Богоявленском соборе располагался архив. Кстати сказать, светские власти, как ни странно, стали использовать монастырь для своих нужд не после революции, а еще в XVIII веке. Тогда в его зданиях размещались канцелярии костромского наместничества, поскольку все казенные дома сгорели в пожаре (ох, уж эти пожары - бич губернских городов "деревянной" России!) 1773-го года.

В Богоявленском монастыре и поныне находится чудотворная икона Федоровской Богоматери - покровительницы Костромы. Найдена эта икона была при весьма необычных обстоятельствах. Однажды костромской князь Василий Квашня охотился в лесу и вдруг услышал, как "начавша пси лаяти притужно". Он поспешил на лай собак и увидел, что они бросаются на сосну, на которой очень высоко висит икона. Снять икону князь не смог, вернулся в город, собрал священников и рассказал им об увиденном. Те отправились в лес, достали икону и перенесли в городской собор. Пошла молва, что накануне видели, как икону пронес над городом Фёдор Стратилат - воин.

Вскоре в Кострому пришли жители города Городца и заявили, что эта икона пропала из их церкви во времена нашествия Батыя, лет за сорок до описываемых событий. Но костромичи икону не вернули. В 1272-ом же году к Костроме подошли татары. Местная рать во главе с князем Василием вышла им навстречу и благодаря помощи Федоровской Божьей Матери победила. Так утверждают летописцы.

В середине XVII-го века в Костроме начинается строительство каменных посадских храмов. Но сохранился из них лишь один - церковь Воскресения на Дебре. Название "на Дебре", скорее всего, означает, что в давние времена на месте этой улицы были дебри - густой непроходимый лес с непролазными болотами. С церковью Воскресения связана любопытная легенда: Костромские купцы вели активную торговлю с Западом. И вот однажды в партии красок, присланных из Англии в обмен на льняные товары, приказчики купца Кирилла Исакова обнаружили бочонок с золотыми монетами. Честный купец сообщил о находке в Лондон, но оттуда ответили: пусть золото пойдет "на богоугодные дела". Исполняя пожелание владельца бочонка, Исаков в 1652-ом году построил вблизи своей волжской пристани - тогда на глухой окраине города - церковь. Так что, видимо, не случайно на портале ворот ограды церкви рядом с Неясытью и птицей Сирин помещены геральдические лев и единорог с английского королевского герба.

На противоположном, правом берегу Волги, на окраине теперешней Костромы находится храм святых великомучеников Александра и Антонины в Селище. Селище - старое название ремесленной слободы, где останавливалась делегация московских бояр в 1613-ом году, которые приезжали "кликать на царство" Михаила Романова. Боярин Романов со своей матерью прятался от польских захватчиков в Ипатьевском монастыре. Был он в довольно юных летах, детей не имел, впрочем, как и влияния. По этим причинам его и собирались сделать царём после окончания "смутного времени". Несколько боярских родов, претендующих на трон, не хотели продолжать кровопролитие в стране, обескровленной тяжёлыми испытаниями и борьбой с интервенцией. Они решили "посадить на царство" человека неродовитого и нейтрального во всех отношениях и к тому же не имеющего прямого наследника. Михаил Романов устраивал всех ещё и потому, что был "худ здоровьем". Юные года будущего государя позволяли надеяться, что им смогут манипулировать, каждый из кланов к своей пользе. А борьбу за трон древние боярские роды планировали продолжить после его предположительно скорой смерти, поднабравшись сил и влияния.

Но как же они просчитались: династия Романовых царствовала более трёхсот лет.

После того, как был достигнуто "у всех согласие и единомысленный совет", в неделю православия собрали всех выборных на Красную площадь, чтобы опросить всё воинство и народ о царском избрании. Но когда Авраамий Палицын, Спасского монастыря архимандрит Иосиф, боярин Морозов вошли на лобное место, то им не пришлось ни говорить, ни спрашивать все сборище закричало: "Михаил Федорович Романов, да будет царь - государь Московскаго государства и всей земли русской".

После избрания Михаила Федоровича королю Сигизмунду Собором была отправлена грамота, извещавшая об избрании царя, и что Московское государство никоим образом не желает более иметь царем Владислава, и просили отпустить задержанных послов и разменять пленных.

В Ипатьевский монастырь, где находилась инокиня Марфа с сыном Михаилом, было назначено посольство, в состав которого вошли сорок девять человек, в том числе три атамана, четыре есаула и два десятка казаков. В Ипатьевский монастырь посольство прибыло 13 марта. Весь период междуцарствия, начиная с Бориса Годунова, можно характеризовать как время непостоянства русского народа. Соборные избрания царей сопровождались изменой, крестное целование - нарушением его. Посему посольство, прибывшее ко вновь избранному царю, не могло внушать доверия, и совершенно логично инокиня Марфа и юный царь категорически отказывались принять предложение вступления на престол. Только после настоятельных просьб и угрозы гневом Божиим за страдания русского народа в случае отказа, последовало согласие матери молодого царя, и они с посольством двинулись из Костромы, и 21 марта добрались в Ярославль, и уже здесь почувствовалась вся тяжесть, которая возлагалась на плечи нового царя. Народ, узнав об избрании "великого князя всея Руси", засыпал его уже в Ярославле челобитными о всевозможных вспомоществованиях и о поместьях, и восстановления утерянных прав на прежние имущества. Во время "смуты" земельные и правовые отношения были нарушены и одни и те же владения переходили к разным собственникам.

Явились к царю и представители казаков с просьбой денежного и хлебного довольствия. В челобитной писалось: "Есть нечего, мерзнем без одежды, умираем без помощи от ран". Трубецкой и Пожарский (тот самый, из князей) просили царя позволить дворянам, детям боярским, приказным людям, жильцам, атаманам и казакам и всем служилым людям, которые под Москвой терпели голод и великую нужду, не уходить от Москвы, не увидев милости Божьей.

11 июля 1613-го года Михаил Федорович венчался на царство. Было ему в ту пору шестнадцать лет от роду, а отец его, к тому времени ставший патриархом под именем Филарета, находился тогда в польском плену.

Царь Михаил Федорович слыл человеком добрым, кротким и болезненным. До 1619-го года, когда Филарет вернулся из плена, страной фактически управляли бояре, а по возвращении патриарха государственными делами стал ведать он, чем здорово насолил боярским кланам. И только после смерти Филарета в 1633-ем году незлобивый Михаил стал принимать участие в управлении державой. Надежда на его скорую кончину улетучилась, как дым от кадила после церковной службы.

Покорность отцу и матери обернулась для Михаила поздней женитьбой. Избранная им невеста Мария Хлопова не понравилась будущей свекрови. Несчастная девушка семь лет считалась царской невестой, пока не последовал официальный указ с отказом взять ее в жены. Вполне вероятно, что инокиню Марфу заинтересованные в прекращении царского рода бояре смогли чем-то умаслить.

В сентябре 1624-го года Михаил Федорович женился на Марии Долгоруковой, однако жена слегла на другой день после свадьбы и спустя три месяца скончалась. И только в тридцатилетнем возрасте царь Михаил наконец-то вступил в счастливый брак с Евдокией Стрешневой. В 1629-ом году на свет появился наследник, будущий царь Алексей Михайлович.

Умер совсем еще не старый Михаил Федорович от болезни желудка на пятидесятом году жизни 23 июля 1645-го года. Заключение врачей было таково: "Желудок, печень и селезенка бессильны от многого сидения, холодных напитков и меланхолии". Но династия Романовых жила и впоследствии и, как уже отмечалось ранее, даже отпраздновала 300-летие своего царствования.

Долгие годы в Ипатьевском монастыре - колыбели династии Романовых - располагалась около десятка музеев. Теперь же монастырские земли переданы церкви. Какое-то время там проводились реставрационные работы, начатые ещё гражданскими властями. Засветились золотыми куполами маковки Ипатия и ныне действующего Троицкого собора, самого большого на территории монастыря.

Памятником "смутному времени" можно назвать и величественный монумент крестьянского сына Ивана Сусанина. Гранитный герой стоит в историческом центре Костромы, неподалёку от Сковородки и внимательно смотрит на правый берег Волги. Этот памятник работы скульптора Николая Лавинского. Он был поставлен в советские времена. Но до того, с 27 марта 1851-го года на том же самом месте возвышался другой монумент герою (скульптор Д. Демут-Малиновский), воздвигнутый по повелению императора Александра II. Старые фотографии сохранили облик этого памятника. Гранитная колонна на четырехугольном пьедестале увенчана бюстом юного царя Михаила Федоровича, у подножия его коленопреклоненный Иван Сусанин. На лицевой стороне пьедестала в барельефе изображена сцена расправы поляков над Иваном Сусаниным. Они подвергли его "великим немерным пыткам", озлобившись, замучили до смерти. На оборотной стороне слова: "Ивану Сусанину. Благодарное потомство". Памятник-колонна, выбранный Демут-Малиновским для воплощения своего замысла, виделся отовсюду, утверждал собой центр города и площади. В первые годы установления советской власти монумент был уничтожен в соответствии с декретом Совнаркома от 14 апреля 1918-го года. "О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг". Немного позднее, очевидно - в качестве компенсации, переименовали оперу М.И. Глинки "Жизнь за царя" в "Иван Сусанин", а памятник заменили на другой, более приемлемый с точки зрения социалистического реализма. Но надпись на нём осталась такой же, как и 150 лет назад.

А теперь перенесёмся в область.

Есть в Костромской области город Галич, расположенный в сотне с небольшим километрах к северо-востоку губернского центра, и основанный Юрием Долгоруким, пожалуй, что в одно время с Костромой. Впервые упоминается в летописях как Галич Мерьский в 1238-ем году, центр Галицко-Дмитровского княжества с середины XIV-го века.

Старинный город Галич в Костромской области удивляет каждого, впервые оказавшегося здесь, своей самобытностью. До наших дней хорошо сохранился исторический центр Галича, представляющий собой классический пример русской городской архитектуры средней полосы. Особенно красиво выглядят белокаменные торговые ряды - ранее, по всей видимости, составлявшие единый ансамбль с другими административными зданиями. Привлекают внимание строения бывших дворянских усадеб, многочисленные деревянные дома, как бы возвращающие нас в обстановку российской провинции прошедших веков. К сожалению, большинство из них до недавнего времени находилось в запущенном состоянии, требовало серьезных реставрационных работ.

Особая достопримечательность этих мест - Галичское озеро (площадь водяного зеркала 75 квадратных километров), на южном берегу которого расположен сам город. Безбрежная озерная гладь простирается далеко за горизонт. Вблизи озера находятся памятники церковной архитектуры - стоящие рядом Введенский кафедральный собор и храм святителя Василия Великого (оба - в стиле барокко), а также величественный, построенный по классическому византийскому образцу собор Никольского Староторжского монастыря.

Но всё вышеописанное можно найти во многих справочниках и энциклопедиях. А я бы хотел остановиться на малоизвестных фактах из истории города, с древней историей. Здесь, по вполне понятным причинам, издревле народ промышлял рыбной ловлей. Галичские караси доставлялись к царскому двору ещё во времена Алексея Михайловича. И кроме того туда же, в столицу, везли знаменитые галичские огурцы. Это не сорт, нет. Это образ жизни грунтового овоща именно в данном месте. Какой бы сорт ни был посажен, вырастал огурец ядрёным и хрустящим, с совершенно особенным вкусом.

Отчего так? Просто выращивали и до сих пор выращивают ядрёные "зелёные торпеды" здесь не совсем обычным способом. А делается это следующим образом. Со дна озера обычными вёдрами вычерпывается верхний осадочный слой, состоящий из перегнившего ила и земли какого-то особенного состава. Называется сей природный продукт на местном говоре "лыва" и представлял собой нечто радикально чёрное и тягучее, похожее на нефть, но с другим и к тому же более пронизывающим ароматом. Для каждого кустика огуречной рассады лепится отдельный домик из озёрной "лывы", которая хорошо сохраняет тепло и препятствует проникновению излишней влаги. Именно потому огурцы уже сидят "по домам" в пору затяжных весенних осадков и вырастают раньше своих собратьев. А про вкус ничего не скажу. Это нужно пробовать!

До сих пор в Галиче старожилы называют два основных района Рыбной слободой и Огуречной слободой. В Рыбной слободе можно встретить южный диалект, совершенно не характерный для данной местности. Говорят, что пошёл он от первых поставщиков карасей к царскому двору, которые почти поголовно были родом с Дона и Кубани - из числа казаков, принимавших участие в освоении Сибири с Ермаком Тимофеевичем и пожалованных земельными владениями в районе Галича за свою верную службу государю.

И в заключение рассказа давайте вновь пройдёмся по Костроме - вдоль улицы Советской в направлении Сковородки. Просто так пройдёмся, не обращая внимания на памятники архитектуры. Вперёд?

Ого, что это? Какое-то милое заведение, сквозь витрину которого отчётливо видны знакомые до боли литературные персонажи.

Однажды, вот также гуляя по центру города, мы с женой не утерпели и заглянули в замечательную кофейню "Рога и копыта". Мы её и раньше, в общем-то, приметили, но проходили мимо. Заведение оказалось не совсем обычным, поскольку ещё с улицы приманивало посетителей видом восковых фигур Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, которые мирно попивали кофе за одним из столиков рядом с витриной. Цены здесь, конечно, были подстать интерьеру - такие же экстравагантные. Но зато одного только кофе и чая сортов пятьдесят, не говоря уже о разных десертах. Фотографировать помещение запрещалось, о чём вежливо поведал расторопный администратор в накрахмаленной рубашке с бабочкой "кис-кис" вместо галстука. Разрешил он сделать только снимки на фоне витрин, рядом с основными героями Ильфа и Петрова.

Всё остальные снимки мне удалось сделать подпольно, стараясь не привлекать к себе внимания. Пару слов о том, что не попало в кадр. Во-первых, платяной шкаф из комнаты студента Иванопуло с почти живым скелетом и полосатым матрасом. Во-вторых, импровизированная бойница общепита с заголовком "пиво только для членов профсоюза", возле которой, как мне показалось, толкались бестолковые сотрудники "Геркулеса". В-третьих, афишная тумба с анонсом выступления факира и мага такого классического содержания от незабвенных Ильи Ильфа и Евгения Петрова:

"Приехал Жрец (Знаменитый бомбейский брамин-йог) сын Крепыша

Любимец Рабиндраната Тагора ИОКАНААН МАРУСИДЗЕ

(Заслуженный артист союзных республик) Номера по опыту

Шерлока Холмса. Индийский факир. Курочка невидимка. Свечи с

Атлантиды. Адская палатка. Пророк Самуил отвечает на вопросы

публики. Материализация духов и раздача слонов. Входные билеты

от 50 к. до 2 р."

Одним словом, обстановка радовала. Радовало также и меню в левой его части, чего не скажешь о правой. Но порция безумно дорогого мороженого оказалась настолько огромной, что мы при третьем к нему подходе пожалели, что взяли две вместо одной на двоих. А ведь был ещё и торт, и фрукты в сиропе, и горячий шоколад, и, разумеется, многозвёздный армянский бренди с запахом идеально отмытых клопов - что называется "от кутюр". Как засвидетельствовал вышколенный вежливый официант, кофейня считается любимым местом элитной молодёжи, художников, сбывающих свои шедевральные полотна вдоль галерей торговых рядов на Сковородке, и таких любопытствующих гостей города, как мы с женой.

На этом разрешите закончить дозволенные речи и откланяться. Тот, кого заинтересовали мои заметки, смогут сами посетить город на Волге и увидеть много такого, что не упомянуто в предлагаемых вашему вниманию заметках. Желаю удачи и приятных пеших экскурсий по Костроме, где вы - не сомневаюсь - найдёте много интересного для себя.

*- mon amour, mon destin (фр.) - моя любовь, моя судьба;

Кострома, набережная Волги [Портрет правдивого автора]

Комментарии: 55, последний от 28/03/2020. © Copyright Чваков Димыч (nudless@mail.ru) Размещен: 16/03/2014, изменен: 16/03/2014. 24k. Статистика. Эссе: Проза Статьи, карнавалы, дуэли, народные гуляния Иллюстрации/приложения: 47 шт. Скачать FB2
Аннотация: "Я бы жил себе трезво, я бы жил не спеша. Только хочет на Волгу живая душа" (с) Б.Гребенщиков

Чваков Димыч Кострома mon amour, Кострома mon destin

Чваков Димыч
Кострома mon amour, Кострома mon destin