КАК  Я  УСТАНАВЛИВАЛ  УНИТАЗ  СИСТЕМЫ  GEBERIT

Исходный материал.

   А надумал я намедни ремонтик произвести. Понятное дело: ванная, туалет, кухня... А там, глядишь, до коридора доберусь, до комнат. Квартирка у нас с супругой на втором этаже 5-этажного панельного дома стандартная — из тех, что в народе «распашонками» называют, здесь не до изысков, не до перетаскивания стен. «Главное, — попросила супруга, — чтобы прилично было.»

   Что ж, прилично, так, прилично. Пошёл в лавку, поинтересовался, что теперь «приличным» считается? Оказалось — подвесные унитазы на инсталляции (по-русски — на металлической раме). Посомневался я, сколько положено, достал гаманок, поплакал над ним недолго и прикупил:

   — инсталляцию Geberit Duofix Smart 458.162.21.1 — 19 514,90 руб.,

   — унитаз Erica Pro подвесной YXBS01 — 9 874,30 руб.,

   — сидение Erica Pro с доводчиком YXAG01 — 6 276,65 руб.

   Итого, обошёлся горшок в 35 665 рублей да ещё и 85 копеек. Наверное, кому-то эта сумма и смешной покажется, но при колымской пенсии мне, честно говоря, не до смеха было. Зато — «прилично»! Кроме того, подкупало заявленное в рекламном проспекте «швейцарское качество».

   Привёз коробки домой... В другой ситуации нашёл бы подрядчиков — и плитку уложили бы, и горшок на место присандалили. Но, припомнив рекомендацию премьера «денег нет, но вы держитесь!», решил взяться за дело самостоятельно — не боги, знаете ли, горшки обжигают... э-э... устанавливают. Да и не зря же, в конце концов, лежит у меня в шкафчике диплом инженера-механика по эксплуатации летательных аппаратов и авиадвигателей! Чтобы я с каким-то унитазом не совладал?!

   «Дизайнерское» решение было найдено быстро: на пол и на стенки — кафель, все трубы и прочую арматуру убрать за фальшпанели, обеспечив последние необходимым количеством смотровых и технологических лючков. С укладкой плитки мне и раньше дело иметь доводилось, она меня не смущала. А вот «инсталляция»...

   Как и положено, начал я с изучения прилагаемой инструкции-«мануала» за длинным номером: D60040-001 No 01-2013 965.673.00.0 (01). И здесь меня поджидала первая неожиданность — в инструкции (!) не было ни одного слова. Ни одного! Ни на одном из известных (и даже не известных) мне языков — только картинки. Не было даже перечня комплектующих с их названиями. Что ж, инженера подобная постановка проблемы смущать не должна — разберёмся! Открываю пятистраничный том...

Общий вид — без верхней поперечной планки. (Я позволил себе переставить рисунки — в более привычных проекциях.)

   Я тону в море размеров. О том, какие из них — габаритные, какие — присоединительные, какие — установочные, какие — справочные, а какие — исполнительные, приходится догадываться по контексту. И всё время нужно иметь в виду, что размеры даны в сантиметрах, а маленькая цифирька справа от большой означает не допуск на размер, а десятые доли сантиметра размера, то есть миллиметры. Впрочем, не сантиметром единым... Что, к примеру, означает «R 1/2» около сперматозоидоподобных стрелок? В советской инженерной графике сие означало некий радиус. У швейцарцев (и иже с ними), как выяснилось позднее, это подсоединительный размер дюймовой резьбы — 1/2 дюйма или 1/2". А вот «d 110» — это таки диаметр трубы в миллиметрах.

   Но главное! Какие из этих размеров являются для нас критичными — на самом начальном этапе? И если танцевать обычно начинают от печки, то установку инсталляции мы должны начать с более пристального рассмотрения места унитаза в его жизни.

Регулировка рамы по вертикали.

   Как известно, с эргономической точки зрения, верхняя поверхность унитаза должна находиться на высоте около 40 см от пола (с учётом толщины сидения — от 40 до 45 см) — требование довольно жёсткое! В свою очередь, в нашем случае этот размер определяется другой высотой — крепления шпилек, на которых унитаз и закрепляется. Резьбовые гнёзда для шпилек в раме уже имеются, их вверх-вниз не переместишь. Зато при помощи выдвижных стоек раму в сборе можно передвинуть по вертикали, поднимая или опуская тем самым устанавливаемый впоследствии унитаз, — как это показано на одном из рисунков инструкции.

   На правой стойке рамы имеется наклейка с отметкой «1 м», что, очевидно, подразумевает: если отрегулировать раму на такую высоту от уровня «пяток» стоек инсталляции, то унитаз в конечном итоге окажется на высоте 40 см именно от этого уровня. И нас это, в целом, устраивает, если, допустим, мы крепим инсталляцию по «чистому» полу, а не по бетонной стяжке или чему-то подобному. Но я осмелюсь на ересь и предложу отметку «1 м» — во всяком случае, до поры, до времени — проигнорировать.

   Гораздо более важно другое. Обратим внимание на размер «23» — расстояние от «чистого» пола до горизонтальной оси фанового (канализационного) колена, идущего в комплекте инсталляции. Здесь меня поджидали первые сложности.

Косой выпуск прежнего унитаза.

Замена чугунного тройника на изделие ПВХ — изменение косого выпуска на прямой.

   Во-первых, прежний унитаз имел косой выпуск, а устанавливаемая конструкция предусматривала выпуск прямой, вертикальный. Предлагаемые умельцами варианты перехода от прямого к косому выпуску при помощи гофра, возможно, и могли бы быть реализованы, но это сократило бы и без того небольшую глубину «помещения» сантиметров на пятьдесят, если не более того. Оттого вариант отпадал, как яйца от продналога. Повернуть же зачеканенную чугунную фасонину на необходимый угол было и вовсе невозможно. Оставался один, наиболее радикальный способ... При помощи кувалдочки в течение десяти минут чугуняка была разбита в пух и прах, а на её место установился тройник из ПВХ, развёрнутый необходимым образом. (Работы по очистке места стыка ПВХ тройника и чугуна канализационного стояка я не описываю, но смею заверить, что выполнены они были со всей тщательностью!) Тройник в месте стыка, кстати, был вымерян и обрезан ровно настолько, чтобы ось отвода на унитаз совпала с условной осью помещения, иными словами, чтобы в конечном итоге унитаз оказался бы по центру стены.

Установка колена фановой трубы на ложемент. Жёлтые детали — временные технологические заглушки из комплекта.

   Однако, осталась проблема, на которую я поначалу не обратил внимание. Понятно, что отвод проходящей над полом выпускной трубы (тройника) уже возвышался над условным «нулём» на некоторую высоту — около 20 см, и опустить его ниже не представлялось возможным. Кроме того, если вы заметили, швейцарцы (или кто там ещё) используют в качестве стандартного для ПВХ-труб диаметр 90 мм, в то время как наш стандарт предусматривает 110 мм. С учётом этого в комплекте инсталляции идёт переходная резиновая манжета 90/110, дополнительно выступающая над отводом тройника. В результате, когда подошла очередь установки фановой трубы-колена (а подошла эта очередь, как водится, уже после того, как инсталляция была установлена и намертво закреплена), выяснилось, что горизонтальная ось даже загнанного в манжету по самый изгиб, то есть до упора, колена немного, но превышает указанные на схеме 23 см. А потому колено не ложится в установленный под него пластиковый ложемент, и, естественно, на нём не застёгивается соответствующий фиксатор, без чего установка унитаза (его патрубков) представляется, мягко говоря, проблематичной...

   К счастью, разница высот составляла всего 1–2 см, а поэтому я ослабил крепления «пяток» и чуть приподнял инсталляцию на необходимую мне высоту, наплевав при том на отметку «1 м».

   Что из этого следует? Основное — что отметка «23 см» от «чистого» пола достаточно критична; увеличивая за счёт передвижения вверх всей рамы это расстояние, мы увеличиваем и высоту унитаза над полом. И если последняя «вылезет» за пределы — максимум! — 47–50 см, то неминуемо придётся делать подиум. А вот эту работу необходимо предвидеть заранее, прикинув ещё до установки инсталляции высоту над «чистым» полом плоскости отверстия тройника с установленной переходной манжетой или, по-другому, конечную высоту горизонтальной оси фановой трубы-колена.

   Соответственно, почти столь же важным является расстояние в 10–12 см — между вертикальной осью фанового колена (и, соответственно, отверстия в тройнике) и передней плоскостью рамы устанавливаемой инсталляции, а также соосность фановой трубы и оси симметрии рамы — без соблюдения этих двух параметров колено фановой трубы, опять же, не ляжет в предусмотренный для него ложемент. Хотя, разумеется, два последних требования несколько мягче, поскольку резиновая манжета между тройником и коленом позволяет слегка, в пределах 2–3 см вправо-влево, вперёд-назад, компенсировать неточность установки.

   Но эти нюансы — повторюсь — «вылезли» позднее, когда исправлять что-то было, если и не поздно, то достаточно сложно. К счастью, звёзды мои сложились нужным образом, и исправлений практически не потребовалось. А пока я приступал к креплению рамы.

   К этому моменту по целому ряду причин, изложение которых выходит за рамки темы, у меня была «выстроена» фальшпанель, закрывавшая трубы водопроводных стояков вдоль боковой стены, и выложена большая часть плитки, включая напольную. (Замечу только, что на пол плитку надо было бы класть от оси симметрии будущей инсталляции. Но так уж получилось...)

   Здесь, думаю, было бы не лишне привести некоторые соображения в плане раскладки действующих на инсталляцию сил, поскольку у скептиков вызывает сомнение прочность консольной конструкции всего сооружения. Ну, присел на унитаз человек — и что? Какие нагрузки возникают и чем они компенсируются? Предположим, что вес человека 100 кг (а гости бывают и потяжелее). Да плюс вес самого унитаза — никак не меньше четверти центнера. Итого, «на круг», по максимуму, килограммов сто пятьдесят. Отметим сразу, что две шпильки М12, на которых унитаз устанавливается, нагрузку «на срез» выдержат с лихвой. Большую тревогу вызывают изгибающие моменты. Прикинем худший вариант — вся нагрузка приходится на край унитаза, отстоящий от «оси вращения» примерно на 0,6 м. Стало быть, момент этой силы составит порядка 90–100 кГ*м. Прочность фаянса, из которого унитаз изготовлен, и работающих на изгиб шпилек М12 сомнений вызывать не должна — она рассчитана конструкторами, подтверждена многолетней эксплуатацией и от нас, вообще говоря, не зависит^*. От нас зависит другое — надёжность крепления рамы. А здесь изгибающий момент распределится на четыре точки крепления инсталляции: две — вверху, через резьбовые штанги (назовём их так — в отличие от шпилек крепления унитаза) — на крепления в стене, и две — внизу — на крепления «пяток» к полу. Прикидочно, на каждую из этих точек придётся момент силы в 25 кг*м, который будет стремиться: а) изогнуть крепёжные элементы (изгиб), б) выдернуть, выкорчевать эти элементы из мест крепления (осевое усилие). (В реальности все эти моменты и усилия будут существенно меньше. Во-первых, среднестатистический гражданин весит всё же не сто килограммов. «Тяжеловесам» же можно порекомендовать классическую напольную конструкцию. А во-вторых, часть нагрузок примут на себя всякого рода «ограждающие» элементы — в частности, та же фальшпанель, закреплённая одновременно и на раме инсталляции, и на металлопрофилях, установленных на стенах.)

^* В конце января 2017 года в передаче «Честный ремонт» REN-TV показала сюжет, посвящённый прочности подвесных унитазов. По ходу сюжета испытывались три изделия: турецкого, французского и шведского производства. На каждый из установленных в инсталляции на стене унитазов подвешивался груз в 100 кг, а затем на системе блоков на него опускался «испытатель» весом в 90 кг. Все три горшка нагрузку благополучно выдержали. Затем «испытатель», забравшись на не освобождённое от груза изделие ногами, позволил себе на нём прыжки в духе, что называется, «со всей дури». Турецкий и шведский унитаз выдержали и это издевательство, французский же рассыпался только после третьего прыжка... Думаю, такой опыт убеждает.

   На размерных схемах вы, возможно, обратили внимание на размер «115/121», что в швейцарской интерпретации означает «или–или». Действительно, верхнюю планку рамы можно закрепить в одном из двух положений, обеспечивающих какой-то из этих размеров (размер, конечно же, условный, относительный). Но, чем выше будет установлена планка, тем меньшее «выдёргивающее» усилие воздействует на верхние узлы крепления. Выдвинув планку на размер «121», я получил в точке крепления плечо момента порядка 1,21 – 0,4 ≈ 0,8 м, а «выдёргивающее» усилие составило около 25 / 0,8 ≈ 31 кг. Представляете? Просверлите в потолке соответствующее отверстие, вставьте в него 10-миллиметровый дюбель и вверните 8-миллиметровый саморез, к которому подвесьте двухпудовую гирю, — выдержит? На мой взгляд, вполне! Особенно, если, как это и рекомендуется, заполнить просверленное отверстие (а затем и отверстие в дюбеле) строительным клеем наподобие «жидких гвоздей».

   При всём при том любые дополнительные меры по креплению рамы инсталляции только приветствуются, но и при их отсутствии унитазом можно пользоваться безбоязненно. Разве что, скакать на нём я всё же не советовал бы.

Обеспечить соосность!

   Итак, приступаем к установке рамы.

   Вертикальную ось инсталляции я, естественно, совместил с осью отвода тройника канализационной трубы, который, напомню, был выставлен по оси симметрии фронтальной стены. Так появилась первая отметка на полу.

   На расстоянии 10–12 см от оси тройника необходимо провести линию, на которую будет проецироваться передняя плоскость инсталляции. Если отмерить это расстояние достаточно сложно, поступим следующим образом: надев на отвод тройника переходную манжету, вставляем в неё входящее в комплект фановое колено^*. Далее устанавливаем в прорези на нижней перемычке рамы ложемент из комплекта и перемещаем раму в направлении тройника до момента, когда ложемент займёт место под одной из предназначенных для того канавок фанового колена. Значит, здесь инсталляции и стоять! В моём случае пришлось немного подрегулировать перпендикулярность передней плоскости рамы по отношению к боковой стене помещения. Приложив линейку к «пяткам» рамы, проводим линию передней плоскости. Убираем фановое колено и инсталляцию в сторону.

^* Стесняюсь напомнить, но не забудьте перед креплением колена на ложемент укоротить его, колено, до необходимой длины — чтобы и в переходную манжету входил и, одновременно, просвет канализационного тройника не уменьшил. Мой сегодняшний ночной кошмар: снилось, будто я, установив уже фальшпанель и оклеив её плиткой, то есть окончательно исключив возможность доступа к тройнику, вспомнил, что засобачил в него неукороченное колено... Представьте, так и не смог припомнить, когда я его обрезал. К счастью, обрезанный кусок трубы стоял в кухне на подоконнике — не успел выбросить. А иначе пришлось бы стенку разбирать...

Направляющий металлопрофиль будущей фальшпанели.

   Ещё раз (семь раз отмерь, один раз крепи!) убедившись в том, что установленный по ранее проведённой линии профиль не уехал ни вправо, ни влево, крепим его к полу (в моём случае — на три самореза с прессшайбой, через дюбели — процесс известный, описывать не буду).

   Ставим «пятками» в гнёзда раму и по центру отверстий в «пятках» размечаем места под сверление отверстий в полу. Надо полагать, что метки (как и у меня) пришлись на металлопрофиль. (Если кому интересно, то расстояние между осями отверстий равно 375 мм.) Снимаем его, сверлим в металле по меткам отверстия Ø10 мм и, используя профиль как шаблон, наносим метки теперь уже на пол.

   Сверлим (или бурим) отверстия Ø10 мм в полу. У меня к этому моменту напольные плитки «чистого» пола были уже уложены, сверлил сквозь них. Беда в том, что сверло по кафелю имелось только Ø6 мм. Пройдя им сквозь плитку, взял перфоратор с буром Ø10 мм и попытался рассверлить отверстие в плитке. Естественно, плитку расколол. К счастью, скол произошёл вне зоны будущей видимости, оказался за фальшпанелью. Отколовшийся кусок присобачил на «жидкие гвозди» — ничего, держится... На следующий день сгонял в лавку и докупил сверло для кафеля на 10 мм. Только так! В полученные отверстия на «жидкие гвозди» загнал пластиковые дюбели из комплекта. На этом с нижними точками крепления пока заканчиваем и, установив инсталляцию на место (но не закрепляя её!), переходим к верхнему крепежу.

   Учитывая возможные неровности пола, необходимо выставить по горизонтальному уровню верхнюю планку инсталляции. Это производится регулировкой одной (обычно этого достаточно) или обеих выдвижных «пяток». При этом не забываем о высоте находящегося по оси симметрии ложемента под фановым коленом!

Верхние точки крепления на резьбовых штангах.

   Верхнее крепление рамы, как видно из схемы, осуществляется при помощи двух длинных резьбовых шпилек-штанг М10, вворачиваемых в резьбовые же опоры. Длина штанг позволяет установить инсталляцию на расстоянии от 14,5 до 50 см от фронтальной стены (напомню, что это расстояние точно определяется осью отвода канализационной трубы плюс 23 см). Но, скорее всего, такая длина штанг окажется излишней, и излишек надо будет отрезать. Но это позднее. Пока же вставляем штанги в горизонтальные прорези на верхней планке инсталляции, наворачиваем на них опоры — на полную глубину резьбового отверстия и подыскиваем точки крепления на стене, пытаясь, по возможности, выдержать перпендикулярность штанг по отношению к вертикальной передней плоскости инсталляции (или, что то же самое, — к вертикали стены). Поскольку на стене, где планируется крепление опор, как правило, проходят водопроводные трубы, стоят счётчики воды и т. п., весьма уместными представляются длинные прорези в планке, позволяющие перемещать штанги правее или левее по горизонтали. Можно подыскать свободное местечко и вращением опор вокруг осей штанг. В крайнем случае можно выбрать и другое положение верхней планки — вот для чего предусмотрены два варианта вертикального размера: «115/121». Так или иначе, но место для опор найти удаётся, и на стене ставятся отметки под отверстия для крепежа. По меткам бурим 10-миллиметровые отверстия, на «жидкие гвозди» загоняем в них пластиковые дюбели и опять-таки на «жидкие гвозди» комплектными шурупами с шестигранной головкой крепим опоры.

   Определяем потребную длину резьбовых штанг (точнее, отрезаемую их часть). Штанги при этом завёрнуты в отверстия опор максимально, до упора в стену. При помощи уровня выставляем переднюю плоскость инсталляции вертикально (чтобы упростить эту операцию, временно навинчиваем на штанги гайки), оставляем на штанге место для гайки с шайбой плюс несколько миллиметров запаса длины и отмечаем удаляему часть. Вывёртываем штангу из опоры и излишек обрезаем. (Обычно на укорачиваемую резьбовую деталь перед обрезкой навинчивается гайка, которая затем обратным ходом восстанавливает повреждённую резьбу.)

   Здесь хочу отметить один нюанс, на который швейцарские товарищи почему-то не обратили внимание. Обычно крепёжные резьбовые соединения имеют осевой люфт. Люфт — небольшой, но в обусловленной по умолчанию жёсткости всей инсталляции недопустим и такой. Проблема решается легко — при помощи контргаек. Однако, в комплект инсталляции таковые не входят и в схемах инструкции не значатся. Поэтому рекомендую до начала монтажа обзавестись — плюсом к комплектным — двумя парами гаечек: М10 — для резьбовых штанг и М12 — для шпилек крепления унитаза.

   Чтобы избежать лишних телодвижений, соблюдаем следующий порядок:

   — вставляем штангу — условно говоря, передним концом — в горизонтальное отверстие верхней планки инсталляции;

   — на передний конец надеваем комплектную шайбу 10, комплектную гайку и контргайку М10;

   — прогоняем комплектную гайку ближе к заднему концу штанги (можно использовать шуруповёрт), а контргайку — на длину, несколько большую резьбовой части опоры;

   — заворачиваем передний конец штанги в опору на полную глубину резьбового отверстия;

   — затягиваем на опоре контргайку;

   — вращением комплектной гайки находим по уровню вертикальное положение передней плоскости инсталляции;

   — на задний конец штанги надеваем шайбу и заворачиваем вторую комплектную гайку;

   — взаимно затягиваем обе комплектные гайки;

   — повторяем те же операции для второй штанги.

   Теперь, проверив ещё раз горизонтальность верхней планки и вертикальность передней панели инсталляции, ставим на «жидкие гвозди» и окончательно затягиваем саморезы нижних креплений рамы — в «пятках». Voi la! Рама установлена! Тянул-толкал я её во всех направлениях, со всей силой, что сумел из себя выжать, — стоит, словно вкопанная!

   Как известно, унитаз время от времени нуждается в воде. Специалисты утверждают, что подводку к баку лучше выполнить жёсткой пластиковой трубой (примерно так можно истолковать один из рисунков на 6-й странице инструкции), — мол, гибкие шланги рано или поздно начнут подтекать, а добраться до них сквозь глухую фальшпанель будет невозможно. Может, и так, спорить не буду. Но контраргументы приведу. Во-первых, гибкий шланг, установленный мною на прежнем унитазе, отслужил не менее десятка лет и течи не дал. Кстати, и внутри «агрегата» подводка выполнена как раз-таки гибким шлангом. Во-вторых, а откуда стопроцентная уверенность, что через какое-то время не потекут по стыкам сварки пластиковые трубы? И главное, в-третьих, у себя в фальшпанели я предусматриваю технологический лючок, который, так или иначе, необходим для доступа к счётчикам воды, выключателю и кранам бойлера, а также к отсечному крану унитаза. Через этот лючок я смогу заменить и потёкший ни с того-ни с сего гибкий шланг подводки. Так что решено: подводку воды к баку от отсечного крана осуществляю гибким шлангом.

Клапан системы подачи, подсоединённый к внешней гибкой подводке (до установки в бак). На заднем плане виден ранее установленный внешний отсечной кран. Клапан системы подачи, установленный на задней стенке бака и подсоединённый к внутреннему механизму бака. Вокруг лючка виден буртик, речь о котором пойдёт ниже.

   В комплекте инсталляции была обнаружена бронзовая деталь с двумя резьбовыми отводами, окаймлённая чёрным пластиковым кольцом. Методом исключения пришёл к выводу, что это некий клапан, и не ошибся!

   С задней стороны бака находилось отверстие, в которое можно было вставить упомянутое кольцо (в конце концов оказавшееся фиксатором). Аналогичное отверстие, но закрытое заглушкой, имелось и на верхней поверхности бака. Из чего я сделал вывод, что воду можно подавать как сзади, так и сверху инсталляции. Меня больше устраивал первый вариант.

   Затянув на одном из резьбовых отводов гайку 1/2" гибкого шланга (и не забыв при том установить на место штатную прокладку), я вставил клапан в отверстие на задней стенке бака — до щелчка фиксатора. На другой резьбовой отвод надел и затянул «от руки» рифлённую накидную гайку шланга, ведущего к внутреннему механизму (проверьте наличие под этой гайкой уплотняющего резинового кольца!). Чуть волнуясь, открыл внешний отсечной кран, но... шума поступающей в бак воды не услышал. (Зато увидел, как закапало из-под буксы отсечного крана. Вот для этого — в том числе — организую я над инсталляцией технологический лючок!) Что за ерунда?! В системе вода наличествует, а в бак она не поступает! Догадался повернуть отвёрткой винт на клапане. Есть, пошла вода в бак!^*. Много набирать не стал — пока она мне ни к чему, а набравшуюся, нажав на рычажок выпуска, слил в ведро. Заодно убедился, что и механизм слива, вообще говоря, работает.

^* Уже по завершении всех основных работ, когда подошла очередь установки кнопок слива, в упаковке с кнопочной панелью совершенно неожиданно обнаружил я ещё одну инструкцию.

Рекомендуемый производителем первый слив воды в ведро.

Ясно, что составители обеих инструкций совершенно не предполагали какие-либо «пробные» пуски. Первое наполнение бака они отнесли к завершающим работам — установке кнопок (с чем я лично совершенно не согласен!), поэтому и очерёдность их операций не совсем совпала с моей. Именно из этой инструкции я выяснил, что: а) винт на клапане, действительно, открывает поступление воды в бак, для чего его необходимо повернуть против часовой стрелки (на отворачивание) на 270° (или, если ориентироваться по секундной стрелке, как то указано в инструкции, на 45 секунд назад). Очевидно, данный клапан выполняет функцию запорного — на случай производства каких-либо работ с механизмом, а внешний отсечной кран в схеме подачи воды в унитаз не предусмотрен вовсе (что представляется логичным при отсутствии иных технологических лючков в фальшпанели); б) первый слив воды производитель рекомендует произвести в ведро, минуя бак, отвернув пластиковую накидную гайку от механизма, — надо полагать, во избежание попадания случайных загрязнений из водопроводной системы в механизм слива. Может, оно и правильно, однако, поздно, доктор, боржоми пить! Кроме того, в моих трубах после фильтров кирпичи ещё не попадались; надеюсь, что и в гибком шланге «от поставщика» они отсутствовали. В общем, решайте сами...

   Учитывая, что дальше у нас начнутся работы по установке фальшпанели, имеет смысл поставить на место резьбовые шпильки М12 крепления унитаза. Шпильки имеют запас по длине и заворачиваются в сквозные резьбовые отверстия на средней планке инсталляции. Для начала настоятельно рекомендую определить (чтобы, не приведи господь, не пришлось впоследствии стенку разбирать!), какой паре из двух имеющихся соответствуют отверстия на купленном вами унитазе. Определились... На какую глубину заворачивать или, точнее, какую длину шпильки оставить снаружи? Это зависит от двух (точнее — трёх) слоёв, отделяющих инсталляцию от фланца (опорной поверхности) унитаза, и собственно толщины фланца. В моём случае размер составил: ГВЛ — 20 мм, плитка на клею — 10 мм, фланец — 30 мм; итого — 50 мм. К этому размеру, по схеме, прибавляется 20 мм — для гайки с шайбой. Значит, в моём случае длина выступающего из инсталляции конца шпильки должна была составить 70 мм. Именно до этой величины я и завернул шпильку в резьбовое отверстие, а на выступивший с противоположной стороны конец её навернул и затянул контргайку (помните?!). Попробуйте навесить унитаз на шпильки, предварительно прикрыв резьбу прилагаемыми пластиковыми чехлами-трубками. Получилось? Слава богу!

   Поговорим о фальшпанели — в той схеме, по которой собирал её я.

   Какой материал выбрать? Скорее всего, будет выбрана плита ГВЛ, тем более, если облицовываться она будет кафелем. А вот толщина... Умельцы с просмотренных мною сайтов настоятельно рекомендуют делать панель из двух слоёв 10-миллиметровой плиты: мол, плита в один слой под опорной поверхностью унитаза будет прогибаться, что приведёт к отслаиванию/поломке кафельной плитки со всеми сопутствующими последствиями. У меня подобный аргумент вызывает некоторые сомнения, поскольку под опорную поверхность унитаза за панелью приходится нижняя планка инсталляции, обладающая при наших нагрузках стопроцентной жёсткостью. Тем не менее, спорить с гуру я не стал и мнение их учёл. Правда, ситуация осложнялась тем, что в наличии у меня имелся всего один лист ГВЛ, который должен был пойти на всё «туалетное строительство», и на два слоя передней фальшпанели его, определённо, не хватало. Зато чуть раньше приобрёл я для перестилки пола на кухне так называемые «элементы пола» размером 1200 х 600 х 20 мм — из материала, весьма напоминающего ГВЛ и, как заверил продавец, годного для наклейки керамических плит. Вот они — искомые 20 мм толщины! По краям прямоугольников «элементов» были выполнены 50-миллиметровые выфрезеровки в половину толщины — для стыковки соседних плит «в нахлёст», что оказалось тоже весьма удобным. Короче, начал я кроить основу фальшпанели именно из этих плит.

Шаблон отверстий в фальшпанели под унитаз.

   Сказывают, иные производители то ли к инсталляции, то ли к унитазу прикладывают шаблон для проделывания отверстий в фальшпанели. Меня такого удовольствия лишили, измерял сам — «в пределах допусков». Может, кому-то и потребуется — прилагаю. В плите резал сверлом и лобзиком, в кафеле — с учётом того, что плитка раскладывалась от оси симметрии, — большие полуотверстия выбирал «болгаркой», маленькие, под шпильки, сверлил сверлом по кафелю Ø10 мм, рассверливал буром Ø12 мм и подгонял «по месту» круглым напильником. Кстати говоря, здесь большой точности и аккуратности и не требовалось — всё равно это место в итоге перекрывается фланцем унитаза. Если же вы будете устанавливать более высокую панель, то самое время вспомнить об окошке, предназначенном для доступа к технологическому лючку бака, что находится на его передней поверхности. Уж, не знаю, почему, но в «инструкции» этот вопрос создатели девайса обошли стороной...

   Как несложно догадаться, после окончательной сборки упомянутый лючок должен быть закрыт панелькой с кнопками слива. В свою очередь, панелька эта крепится на фигуристой пластине чёрного цвета (назовём её «монтажной рамкой»). И та, и другая, а также дополнительная «инструкция по установке» и комплект монтажных деталей запечатаны в отдельной коробке.

   Вернувшись немного назад, заметим, что сам лючок окружён пластиковым буртиком, который, надо полагать, по изначальному замыслу должен находиться в привалочной плоскости инсталляции и закрывающей её панели ГВЛ. Однако в моём случае буртик несколько — на полтора-два миллиметра — выступал относительно этой плоскости вперёд, из-за чего при плотном креплении панели к инсталляции должна была бы произойти хоть небольшая, но всё же деформация бака, что, на мой взгляд, нежелательно. Значит, в панели требовалось выпилить отверстие размерами, позволяющими без помех войти в него буртику. О-кей, такое прямоугольное отверстие размером 210 х 125 мм или чуть больше было выпилено (координаты его, разумеется, определялись по месту).

Монтажная рамка (вид сзади, со стороны фальшпанели).

   Далее возник вопрос: а на каком расстоянии друг от друга должны располагаться отверстие лючка в баке и монтажная рамка? В инструкции я ответа не нашёл, а потому, недолго думая (хотя как раз здесь подумать было бы и не грех), решил, что монтажная рамка должна прилегать к буртику, окружающему лючок. В подготовленное отверстие рамка размером 236 х 152 мм не лезла, поэтому я расширил его до необходимого, добавив для гарантии по паре миллиметров на сторону... Соответствующего размера были сделаны и пропилы в кафельной плитке, а сами плитки приклеены на место. Красота! И только в самом конце своего скорбного пути, выложив кафелем весь туалет, установив на место унитаз, закрепив выше инсталляции большой смотровой люк, прикрывший краями пиленные плитки, и приступив к установке кнопок слива, обнаружил между блестящей кнопочной панелью и подлежащим кафелем совершенно безобразные зазоры, скрыть которые было невозможно. ОТВЕРСТИЕ ОКАЗАЛОСЬ БОЛЬШИМ!

   Пришлось переделывать: смотровой люк был снят, унитаз укутан мешковиной, две плитки с пропилами «под лючок» вырублены из общей выкладки, а на следующий день я уже пилил-клеил-затирал новые.

   В общем-то, размер отверстия в панели ГВЛ меня трогал мало, хотя изначального размера было бы достаточно — лишь бы вошёл в него буртик лючка. А вот в выкладке кафельной плитки следовало бы выпилить отверстие размером 208 х 124 мм, добавив для гарантии по паре миллиметров на сторону, что соответствует размеру буртика на задней поверхности монтажной рамки. Сама же рамка своими краями накладывается на кафель, а расстояние, необходимое для фиксации защёлок кнопочной панели, обеспечивается двумя дистанционными резиновыми прокладками, закреплёнными по краям рамки.

Разметка отверстия под технологический лючок на плиточной раскладке.

   Итак, резюмируем: отверстие в панели ГВЛ для технологического лючка выпиливаем размером 236 х 152 мм. В раскладке кафельной плитки под монтажную рамку выпиливаем отверстие размером 212 х 126 мм.

   А пока... По стенам, в плоскости инсталляции, закрепил металлопрофили — благо, нижний направляющий профиль был уже установлен. Крепление профилей между собой и в «крокодилах» — на заклёпках (считаю это соединение более удобным, чем на саморезах). Далее крепил панели. Высота каждой из них, как вы догадываетесь, 60 см. Вообще говоря, удобно. Тем более, что каждая последующая панель за счёт боковой выфрезеровки «в полдерева» ложится на предыдущую внахлёст.

   Однако дальше первой, нижней, панели я не торопился. Крепил её с шагом в 200 мм к металлопрофилям и, главное, по два шурупа-самореза ввернул в каждую вертикальную стойку инсталляции, просверлив для них отверстия всего на 0,2 мм меньшего чем у саморезов диаметра — этого оказалось достаточно.

   В этот момент была достигнута, можно сказать, «точка невозврата» — продолжи я работы с фальшпанелью дальше, без проверки работы бачка и унитаза, в случае какой-либо неожиданности пришлось бы крушить плитку, разбирать стену. Требовалось (да и не терпелось) произвести первый пуск. Для этого необходимо было подготовить (подогнать по длине) два промежуточных патрубка — для слива воды и канализации.

   Разрезав полиэтиленовую упаковку с патрубками (из комплекта инсталляции), был несказанно удивлён и обрадован, обнаружив внутри канализационной трубы причиндалы для крепления унитаза — регулировочные пластиковые втулки, шайбы и гайки, которые до того безуспешно пытался найти в коробке с унитазом.

   Далее инструкция предписывает действовать в соответствие с рисунками. Внимание! Настоятельно рекомендую тщательно разобраться с этими схемками, поскольку — не дай вам бог ошибиться! — найти запасные патрубки взамен испорченных вам вряд ли удастся. Заметим попутно, что обрезать патрубки длиннее положенного так же плохо, как и сделать их более короткими.

Обрезка промежуточных патрубков до необходимой длины.

   Обратите внимание, что все операции по определению необходимой длины патрубков производятся с учётом наклеенной плитки (если на фальшпанели таковая предусматривается). Если же вы только подготовили плитку, вырезав её по шаблону, но не наклеили, просто наденьте её на шпильку (шпильки) крепления унитаза и учтите толщину клеевого слоя — пару-тройку миллиметров.

   Стало быть, действуем по схеме.

   Операция 1-я. Аккуратно извлеките из сливного отверстия и отверстия фанового колена резиновые сальники (назовём их так в отличие от «манжет», расположенных с противоположной стороны патрубков) — во избежание их повреждения. Мне извлечь сальник из фанового колена не удалось — слишком глубоко оно оказалось, — пришлось коромку сальника, не снимая его, обильно смочить мыльным раствором.

Увеличенное изображение 1-й позиции предыдущего рисунка — ребро-упор для верхнего (сливного) промежуточного патрубка.

   Операция 2-я. Поочерёдно введите патрубки в соответствующие отверстия до упора. Вот с этим «до упора» надо быть повнимательнее. Если мы заглянем, к примеру, в сливное отверстие (трубу, ведущую от бака к унитазу), то увидим, что первый «упор» может состояться, когда патрубок упрётся в буртик, образованный увеличением диаметра трубы под сальник. Этот буртик-«упор» патрубок должен пройти — до тех пор, пока не упрётся в некое ребро (см. увеличенное изображение). По странной прихоти конструкторов, это ребро выполено в единственном числе, а не в количестве, допустим, двух или четырёх — по окружности, что доставило мне позднее определённую головную боль. Так вот, патрубок должен упереться именно в это ребро.

   Приложив линейку к поверхности плитки, проводим на поверхности патрубка первую риску (отметку удобно сделать заострённым кончиком ножа). Таким образом, первая риска показывает, на какую глубину относительно привалочной плоскости (унитаза и поверхности плитки на фальшпанели) уйдёт готовый патрубок.

   Извлекаем патрубок из отверстия. Советую проконтролировать правильность полученного размера, измерив линейкой расстояние от ребра до поверхности плитки.

   Те же действия повторяем и для канализационного патрубка. Для каждого из патрубков отмеченная длина будет, естественно, разной.

   Извлечённые ранее сальники устанавливаются на свои места.

   Операция 3-я. Аналогичные действия повторяем для противоположных сторон патрубков — тех, что с манжетами, — поочерёдно вставляя их в соответствующие гнёзда на унитазе — до упора. Во избежание повреждения кромок манжет рекомендую посадочные места и сами кромки смазать мылом (мыльным раствором).

   Вторые риски — на уровне привалочной плоскости унитаза — покажут нам, на какую глубину от этой плоскости войдут патрубки в гнёзда с этой стороны.

   Операции 4-я и 5-я. Таким образом, расстояние между двумя рисками на каждом из патрубков покажут его избыточную длину (по схеме, Х — для сливного патрубка, Y — для канализационного), на которую патрубок и следует укоротить. Кроме того, для гарантированной посадки патрубков на свои места их рекомендуется сделать ещё на 3 мм короче. Иначе говоря, сливной патрубок должен быть укорочен на (X + 3) мм, а канализационный — на (Y + 3) мм.

   Но и здесь вас может пожидать неожиданность. В моём случае на канализационном патрубке риски перекрыли друг друга. То есть, оказалось, что суммарная глубина погружения патрубка в фановое колено и гнездо унитаза получилась больше, чем общая длина патрубка-заготовки! Естественно, укорачивать его ещё на какую-то величину было лишено смысла. Но поскольку величина «перекрытия» составила всего несколько миллиметров и, на мой взгляд, такое «укорочение» патрубка существенного значения не имело, предпринимать что-либо я не стал, ограничившись тем, что использовал патрубок с его исходной длиной.

   Так что уделите вопросу измерения потребной длины патрубков достаточное внимание!

   Ещё раз (!) убедившись, что ошибки нет, аккуратненько укорачиваем патрубки до необходимого размера. Конечно, прекрасно, если у вас есть резачок, изображённый на схеме. Если же нет, советую воспользоваться не «болгаркой», а ножовкой по металлу, предварительно очертив патрубки по окружности по возможности ровной линией.

   Операция 6-я в каких-либо комментариях не нуждается. Замечу только, что недостаточно чистые кромки — как внешние, так и внутренние — труб являются одной из типичных причин будущих засоров, а посадить патрубок в сальник без повреждения кромок последнего, не сделав фаску на трубе, вообще представляется сложным. Значит, удаляем ножом все заусенцы и запиливаем на кромках фаски.

   Операцию 7-ю игнорируем, поскольку сальники на место мы уже установили, а смазывать кромки сальников и манжет силиконовым герметиком имеет смысл лишь перед окончательной установкой унитаза. Мы же пока готовимся только к пробному пуску, а поэтому все примерки будем производить только смазывая кромки мылом.

Пробная установка унитаза.

   Приступаем к установке унитаза. Здесь рекомендация одна: аккуратность, аккуратность и, ещё раз, аккуратность! Помимо возможного повреждения манжет и сальников, специалисты предупреждают: при неосторожной установке унитаза возникает вероятность того, что канализационный патрубок выбьет фановое колено из ложемента на поперечине инсталляции, после чего завести патрубок в манжету будет достаточно сложно, если только возможно вообще, а поставить ложемент и/или фановое колено на место при установленной фальшпанели...

   Оба патрубка с манжетами (не путать с сальниками, установленными в отверстиях труб!) в сборе устанавливаем в соответствующие гнёзда на унитазе, пытаясь по возможности выдержать перпендикулярность их по отношению к привалочной плоскости изделия. Осторожненько — учитывая вес изделия (я для страховки подложил на пол деревянный брусок подходящего размера) — навешиваем унитаз на шпильки, выравниваем его относительно горизонтальных осей патрубков и отверстий в трубах и, слега покачивая на шпильках, продолжаем подавать вперёд. Да, сложно уловить тот момент, когда патрубки войдут в сальники уплотнений, и кто знает с первого раза, какое усилие потребуется для посадки изделия на место. Но тем не менее...

   Очевидно, я что-то сделал не так. Унитаз подавался с трудом. Как только шпильки выглянули из фланца на достаточную величину, я наживил гайки и дальнейшее продвижение унитаза осушествлял при помощи гаечного ключа.

   Разумеется, я и не ожидал, что с первого же раза всё сразу и получится. Однако, когда, наполнив бак примерно наполовину (воду пускал и перекрывал отсечным краном), нажал на рычажок слива и получил изрядную лужу на полу, был немало раздосадован!

   Теперь ещё предстояло выяснить — откуда именно потекла вода. Понятно, что обнаружить течь визуально — в силу специфики конструкции — невозможно. Возможных же точек протечек существовало четыре: две — в манжетах гнёзд унитаза и две — в сальниках труб на инсталляции. Уменьшить это количество до двух можно методом исключения.

   Собрав тряпкой с пола всё, что вылилось на него в ходе первой попытки, набрал из-под крана ведро воды и вылил его в чашу, то есть исключил из эксперимента систему подачи воды на слив. На пол не упало ни капли! Стало быть, причина заключалась, говоря языком автомобилистов, в «системе подачи».

   Чертыхаясь, отвернул гайки и снял унитаз со шпилек. При этом канализационный патрубок вышел вместе с унитазом, а сливной остался торчащим из отверстия в трубе. Ну и что? Вытащил его, осмотрел скользящим взором — патрубок как патрубок, чего ему ещё надо?! Опять намылил кромки сальников и манжет, смазал мылом посадочные гнёзда в унитазе. На этот раз решил методику установки слегка изменить: вставил сливной патрубок в отверстие трубы до упора, а канализационный оставил в гнезде унитаза. Навесил унитаз на шпильки. Теперь он проскользнул вперёд гораздо легче, и это вдохновляло. Подтянул гайки, вылил в чашу ведро воды — сухо! Пошёл-таки процесс! Наполнил бак наполовину, нажал на рычажок спуска... Здрасьте! Добрая порцайка жидкости излилась на пол...

   И если одна неудача может быть отнесена к случайности, то две кряду намекают на системную ошибку. Потянул унитаз назад. И опять канализационный патрубок вылез вместе с изделием, а сливной остался торчать из фальшпанели. И показалось мне в какой-то момент, что торчащий хвостик с манжетой на конце, вроде как коротковат... Схватился за линейку. И если при первичных измерениях (ещё до укорачивания) патрубка это сторона должна была иметь длину, допустим (не помню уже точно), 70 мм, то из стенки сейчас выступало никак не больше миллиметров сорока... Ничего не понимаю! Неужели ошибся, обрезая?!

   Извлёк патрубок из отверстия, перемерял. Да нет, всё правильно, длина полностью соответствует глубине посадочных мест. Мистика!

   Начал изучать сами посадочные места — тут-то всё и выяснилось. Помните, когда речь шла об измерениях перед обрезкой патрубков, я упоминал об упорном ребре (точнее, рёбрышке) в трубе слива? Измерения и обрезку я выполнил правильно, а вот во время первой установки, надо полагать, не уследил — вылезший (почему-то!) из гнезда унитаза патрубок вошёл в отверстие косо и тщательно выполненной мною фаской «наехал» на это ребро. Опять же, по каким-то (!) причинам патрубок не встал на своё место в гнезде, а продолжал двигаться по ребру, уродуя последнее — образовавшийся скос ребра я и увидел при «исследовании» трубы. О том же свидетельствовали и светлые линии деформации на пластике внутри патрубка. Поэтому так трудно и подавался вперёд унитаз, отчего пришлось «усаживать» его гайками. (А было бы упорных рёбер, по меньшей мере, два, такой бы проблемы не возникло вовсе! Не исключено, между прочим, что и высота ребра при изготовлении была сильно занижена — коль патрубок сумел пролезть между ним и противоположной стенкой трубы.) А при второй попытке я уже рукой загнал патрубок сверху повреждённого ребра, будучи уверенным, что сажаю его «до упора». М-да... И что делать дальше?

Промежуточный патрубок слива (с манжетой) и «секретная» российская деталь: а) до сборки, б) в сборе.

   Надеяться на то, что при очередной попытке патрубок таки упрётся в краешек ребра, уже не приходилось. Надо было искать какой-то другой ограничитель, в нужный момент упирающийся в посадочное место перед сальником. Сделать подмотку изолентой? Установить хомут? Такие варианты не представлялись мне надёжными. И в этот момент взгляд мой упал на заглушку канализационной трубы «на 50», валявшуюся на полке после ремонта ванной. Примерил. Дай бог здоровья отечественным производителям: внутренний диаметр заглушки практически идеально, с небольшим натягом, соответствовал наружнему диаметру патрубка! Осталось только в глухом торце заглушки сделать отверстие того же диаметра, что и было мною выполнено за двадцать минут — при помощи сверла, перочинного ножа и напильника. Намазал место под изготовленную ограничительную муфточку (с этого момента бывшую заглушку уже можно назвать и так) клеем «Момент» и посадил её на расстоянии 25 мм от торца патрубка — расстояние вымерил в трубе линейкой. Для пущей надёжности завернул в муфточку по цилиндрической поверхности два мелких шурупа — теперь она никуда не денется!

   Надо ли говорить, с каким душевным трепетом приступил я к третьей навеске?! Намазанные мылом патрубки вошли в предназначенные для них отверстия как ...по мылу! Притянул гайками унитаз к привалочной плоскости плиток, слил контрольное ведро воды в чашу — сухо. Наполнил полбака водой, нажал кнопку слива... Получилось! На пол не упало ни капли! Словно ребёнок повторял и повторял эту процедуру — уплотнения держали воду чётко. Несмело присел на краешек унитаза — не отвалится? не вывалит за собой всю конструкцию инсталляции? Нет, ничего, скрипит фаянсом по кафелю (к этому вопросу мы ещё вернёмся), но держит. Постепенно ослабил напряг в ногах, а потом и восвсе поджал их под себя — конструкция не шелохнулась! Вот теперь можно и замуровывать стену наглухо. В очередной раз снял унитаз со шпилек, промыл от мыла все резиновые детали уплотнений и посадочные места, а отверстия в трубах и лючок доступа к механизму закрыл технологическими заглушками. (К слову. Когда, привезя комплект инсталляции из магазина, я вскрыл коробку, среди всякого-разного под руки попалась какая-то пенопластовая «бобышка». Сочтя её куском упаковки, совсем уж было собрался выбросить, да подзадержался. А позже выяснилось, что это как раз и есть технологическая заглушка лючка в баке. Поскольку в ходе последующих плиточных и прочих работ мусора образовывалось предостаточно, заглушка пришлась весьма кстати.)

   ...Долго ли, коротко ли, но монтаж фальшпанелей и оклейка помещения плиткой были завершены. Оставался финальный аккорд — окончательная сборка. Как показали «предварительные испытания», под нагрузкой унитаз неприятно поскрипывал грубым фаянсом привалочной поверхности по глазированой плитке. Во избежание подобного эффекта иные производители вкладывают в упаковочную коробку силиконовую прокладку, которая после установки унитаза обрезается по его контуру. GEBERIT же счёл такой подарок либо затратным, либо избыточным. Пришлось принимать собственные меры — в два слоя покрыл привалочную поверхность горшка белым санитарным силиконовым герметиком и дал сутки выстояться. О какой-либо эстетике здесь говорить уже не приходилось, но именно поэтому был взят белый силикон — после установки я ещё раз прошёлся герметиком по неприглядному шву между унитазом и плиткой, и эстетика была восстановлена.

   Сама же установка прошла на удивление легко, отличаясь от третьего «испытания» лишь тем, что вместо мыла использовался уже силиконовый герметик. Подтянул на шпильках гайки крепления, залил контрольное ведро воды в чашу, затем пару раз слил воду — протечек или каких-либо других неожиданностей не наблюдалось. Поочерёдно отвернул гайки и вставил в отверстия фланца пластиковые регулировочные втулки, после чего поставил стальные шайбы и окончательно затянул гайки. Поскольку практически все предыдущие работы выполнялись с применением уровня, регулировать плоскость сидения мне не пришлось — проверка показала, что плоскость горизонтальна.

   Установка сидения и крышки забот также не вызвала — нескольких рисуночков в прилагаемом к ним листке оказалось достаточно для понимания операции. Важно лишь не перепутать правую (R) и левую (L) стойки-оси. Замечу также, что в конечном итоге высота унитаза от уровня пола (с учётом сидения) составила 47 см — высоковато, конечно, но «в пределах допуска». Вот почему требование «отметки «23 см» от «чистого» пола», о котором я упоминал ранее, являлось принципиально важным.

Установленные на место монтажная рамка и другие детали привода механизма слива.

   Каких-либо регулировок или настроек механизма слива я не выполнял — не возникло необходимости. Но если когда-то и придётся извлекать механизм из бака, пренепременно опишу сие действо в следующей части повествования.

   Установка кнопочной панели заняла не более десяти минут. И если бы не описанный выше камуфлет с промашкой в размерах отверстия, работу можно было бы считать законченной... Но ничего, переделал. И вот, что получил в результате.

Сдача объекта в эксплуатацию. Юрий Васильевич Битюков перерезает ленточку — объект принят. Нижняя часть композиции. Верхняя часть помещения. В правом верхнем углу — ниша для 50-литрового бойлера, который ещё надлежит приобрести.

А что там, за дверцей?

   Если же кого интересует, что скрывается за белой дверцей смотрового люка, так я и из этого секрета не делаю. (Здесь же, кстати, при необходимости можно припрятать и заначку от супруги.)

P.S. Уже после того, как все работы были закончены и унитаз вступил в фазу активной эксплуатации, набрёл я в тырнете — среди множества более или менее бесполезных рекомендаций — на толковую пошаговую инструкцию с фотографиями, которая, на мой взгляд, сумеет помочь в многотрудном, но благодарном деле — установке подвесного унитаза системы Geberit, за что автору мой респект. Естественно, у него некоторые шаги и приёмы отличаются от описанных мной, но тут уж, как говорится, кто что любит...

Окончательный релиз. Как закручено, как заворочено... Клапанно-крановое хозяйство.

   Понятно, что в верхней площадке моей «городухи», той, что чуть выше смотрового лючка, пришлось сверлить отверстия: два — для прохода шлангов подачи-слива воды и одно — для кабеля питания устройства. Разумеется, во фронтальную стену были ввёрнуты через пластиковые дюбели купленные заранее четыре 6-миллиметровых крюка — для навески нагревателя.

   Поскольку на сосок подачи холодной воды должен был наворачиваться предохранительный клапан, а толщина площадки вместе с кафельной плиткой составляла около 30 мм, пришлось докупать муфточку типа «мама-папа» длиной 60 мм и до навески бака навернуть её на сосок через ФУМ-ленту.

   Чтобы протянуть через отверстие в полке силовой кабель пришлось отрезать от него электрическую вилку «в сборе» с устройством защитного отключения, названным мною на фотографии «Тест бойлера» — по наименованию торчащей из него кнопки. Разумеется, по окончании «гидротехнических мероприятий» обрезанные и предварительно облуженные концы кабеля были соединены через клеммную колодку. Ясно, что для штатной вилки пришлось ещё установить и электророзетку.

   Подсоединение предохранительного клапана и шлангов, как водится, проблем не составило, после чего, перекрыв кран подачи горячей воды в квартиру, я открыл оба «бойлерных крана» крана и с удовлетворением услышал шум заполняющей бак воды...

   Но всё было бы неинтересно, если бы оказалось так просто.

   Когда, судя по звуку, бак был заполнен, из сосочка предохранительного клапана хлынула упругая струя. Изливалась она, естественно, в «застеночное» пространство, куда уже ни одной тряпкой-промокашкой так просто не заберёшься. Оба «бойлерных крана» в тот же момент были перекрыты, струя иссякла, а счастливый обладатель «АРИСТОНА» сел за изучение инструкции.

   Первое, что я выяснил, что т. н. «капёж» из соска клапана — явление нормальное, возникающее при увеличении давления воды в ходе её подогрева. Более того, отсутствие «капежа» является признаком неисправности клапана и требует замены последнего. Капающую же водичку инструкцией рекомендовано отводить непосредственно в канализационную систему... Хорошая рекомендация, если учесть, что теперь до моей канализации можно добраться только естественным образом — через горшок, либо — разобрав возведённую ранее стену...

   При всём при том в инструкции ничего не говорилось о том, что вода из предохранительного клапана может изливаться ещё на стадии наполнения бака и без всякого нагрева.

   За углублённой консультацией пришлось обращаться в ближайший магазин сантехники. А там мне объяснили, что указанный «трабл» мог возникнуть по причине: а) заводского дефекта клапана и/или б) из-за повышенного давления в водопроводной сети, которое у нас может достигать 7 атмосфер, в то время как срабатывание клапана начинается уже при трёх. По результатам консультации приобрёл я в той же лавке новый предохранительный клапан, идентичный потекшему (чтобы лишний раз не бегать), редукционный клапан (с заводской настройкой на 3 атмосферы) и коротенькую переходную муфточку типа «мама-папа» — теперь уже для соединения обоих клапанов.

   Осталось решить последний вопрос: куда отводить вытекающую из клапана воду? Задача была бы тупиковой, если бы конструкция накопительных бачков унитазов не предусматривала функцию перелива излишне прибывающей воды. Вот вам и ответ!

   Помните, выше я писал, что для клапана подачи воды в накопительный бак унитаза существуют два отверстия — в задней и верхней его стенках. Заднее отверстие я клапаном занял, а вот верхнее, закрытое пластиковой крышкой, так и осталось незадействованным, что представлялось по меньшей мере несправедливым. Вот в этой-то крышке я и просверлил 8-миллиметровое отверстие, в которое вставил прозрачную пластиковую трубочку, нахлобучив и закрепив её с другой стороны на соске предохранительного клапана.

   Казалось бы — живи и радуйся! Ан, нет... Нажав на рычажок предохранительного клапана, через несколько секунд услышал, как внизу, за стенкой, вновь закапала вода... Откуда она вытекала установить было, мягко говоря, сложно, очень сложно. И только на следующий день словно птица удачи мелькнула в голове мысль, которую, к счастью, удалось ухватить за хвост: а где оказался кончик опущенной в бак трубки? А оказался он упёршимся во всё тот же клапан подачи воды. И поскольку сам клапан в предназначенном для него отверстии ничем не герметизирован, то водичка по латунному корпусу и вытекала наружу, а там уже по стенке бака струилась вниз, до самого пола... Протолкнув трубку ещё на пару сантиметров ниже, избавился я наконец и от «капежа», и от всех прочих проблем, с бойлером связанных. Хотелось бы надеяться, что навсегда!