Рублев Анатолий Дмитриевич. Монтаж евровагонки и электропроводки своими руками на даче

Строить своими руками что-то на даче, творить, импровизировать и каждый раз получать от этого удовольствие, куда гораздо более высокое, нежели от качественной (и то не всегда) работы крутых фирм, проведенной на твои кровные, честно заработанные деньги, субсидируемые в виде пенсии на лицевой счет ежемесячно.

Вот принцип, которого стараюсь придерживаться по жизни:

ЕСЛИ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ САМ - СДЕЛАЙ САМ!

Потому и приходится рассчитывать исключительно на себя, свой опыт, извлекать из глубин сознания что-то такое, чему не учили, чего не преподавали, что вошло в тебя с генами родителей при рождении, что где-то видел, бросал случайный взгляд, впитывал, как губка и забывал, поскольку эти картинки в повседневной жизни были, как правило, не востребованы. Но когда возникала необходимость, каким-то странным образом эти знания вместе с картинками извлекались, вытаскивались из глубин собственного "Я" и начиналось волшебство, столь приятное и столь романтичное, что начав, оторваться уже от него было невозможно.

Можно испытывать некий комфорт от того, что все у тебя на даче или в загородном доме по-современному: крыша не течет, печь не дымит, лестница с этажа на этаж резная, лаковые полы, камин из кирпичей ручной работы, отапливаемый санузел и прекрасное финское отопление, гараж с электронными воротами, каменный или кирпичный забор от 2 до 5 метров высотой, прогуливающиеся фазаны в летнем садике, небольшой бассейн с сауной, да мало ли еще какие изыски, что так часто популяризируются в художественных фильмах последнего десятилетия.

Наверное, многим бы из нас хотелось пожить в таком сверхсовременном особнячке, насладиться, что называется "от пуза", ослабевая физически и морально, не шевеля руками и ногами там, где шевелить в общем-то крайне необходимо.

Так в этой жизни все перевернулось за последние лет 20-25, что подобное выглядит уже не экзотикой, не голубой мечтой Остапа Бендера, а бытовой реальностью, воплощенной в жизнь нашими доморощенными богатыми людьми, имеющими все для такого образа своего существования. Все - это деньги, кому как пришедшие в карман.

Все, да не все. Кроме денег у человека должно быть еще что-то, например, порядочность, увлеченность, культура мысли и поведения, воплощение в жизнь своей мечты, достижение благородной цели, работа над собой и дела - полезные, нужные, интересные, творческие.

Об одном таком моем личном деле я бы и хотел рассказать в данном очерке, проиллюстрировав все подробными фотокартинками. Это увлечение, не более того, но увлечение, приносящее удовлетворение по ходу его осуществления и пользу после завершения.

Многим людям приходится выполнять монтаж евровагонки на даче. И каждый раз задаешься вопросом - как это делается и с чего начать? Как сделать так, чтобы евровагонка ложилась ровно, нигде не выступала, крепилась надежно. Как крепить евровагонку, не прибегая к гвоздям, не прибивая их сверху доски, не портя вид?

Евровагонка - это обыкновенная обшивочная доска со специальными боковыми пазами для крепления. Вагонкой ее называют потому, что ранее ею обшивались вагончики для временного проживания. Приставка "евро" не означает, что вагонка изготовлена исключительно в Европе. Вагонку изготавливают не только в Европе, но у европейской вагонки есть ряд особенностей, которые отличают евровагонку от обычной вагонки. Что это за особенности?

- евровагонка имеет так называемый "европрофиль", т.е. толщину 12,5 мм. , рабочую ширину (без шипа) - 88 мм. и общую (с шипом) - 96 мм. ;

- увеличенное у евровагонки до 8 мм. "пазо-гребневое" соединение (гребень, или по другому "шип" намного больше, чем у обычной вагонки) позволяет при изменении ширины доски под влиянием влажности и температуры исключить появление щели;

- с тыльной стороны евровагонки делаются выборки - воздуховоды. Они необходимы для проветривания обратной стороны евровагонки и предотвращения появления конденсата.

- у евровагонки следует различать два профиля: Профиль "Стандарт" характеризуется прямыми фасками над шпунтом и над гребнем евровагонки. Существует профиль вагонки со скругленными фасками. Поэтому этот профиль называют "Soft Line" (мягкая линия).

Материал для изготовления евровагонки.

Многие сорта дерева используются для производства евровагонки. Наиболее часто её делают из сосны, ели. Также встречается евровагонка из лиственницы, дуба, ольхи, осины, липы и т.д. Выбор материала зависит от цели, условий эксплуатации. У каждого дерева свой характер, свои сильные и слабые стороны.

Влажность евровагонки.

Евровагонка должна быть изготовлена из материала, прошедшего предварительную камерную (т.е. принудительную) сушку. Влажность евровагонки должна находиться в пределах 10-16 %. Такая влажность евровагонки обеспечивает хорошее качество строжки, гарантирует от появления трещин, возникновения коробления и посинения вагонки в процессе хранения, монтажа и эксплуатации.

Сорт (класс) евровагонки.

Евровагонку, как правило, изготавливают по условиям, близким к немецкому стандарту DIN 68126/86, который накладывает ограничения на сучки, трещины, трубчатость сердцевины, смоляные кармашки, засмоленные участки, прорость, поражение насекомыми, гниль, изменение окраски, обзол и другие параметры евровагонки. Чем жестче требования, тем выше сорт евровагонки - от высокого "Экстра" до низкого С.

Сорт "Экстра" (иногда называют "Прима" или "Нулевой" или "Безсучковый") - это полное отсутствие дефектов.

Сорт "А" - отлично простроганная поверхность без механических повреждений, допускаются любые светлые и тёмные сучки; не допусаются: сквозные выпавшие сучки, сквозные трещины, сколы, синева.

Сорт "В" - хорошо простроганная поверхность, допускаются незначительные механические повреждения (небольшие трещины, сколы, выпавшие сучки, синева).

Сорт "С" - характерны сквозные отверстия от выпавших сучков.

Упаковка евровагонки.

Разумеется, я не мог использовать евровагонку класса "Экстра" - она столь дорога, что простому пенсионеру не потянуть. Сорт "В" и "С" тоже покупать не хотелось - все-таки, по описаниям, они не совсем качественные. Поэтому предпочтение было отдано сорту "А".

Так выглядит, упакованная в пленку евровагонка сорта "А".

Как видите, доски евровагонки сформированы в пачки по десять штук одной длины и герметично упакованы в прозрачную термоусадочную плёнку с приложенной этикеткой, на которой указано название изготовителя, наименование, профиль изделия, сорт и длина.

Пленка предохраняет евровагонку от воздействия атмосферной влажности и сохраняет ее внешний вид при хранении и транспортировке.

Евровагонку желательно монтировать в отапливаемом помещении или в теплое время года. Запрещается производить монтаж евровагонки в помещениях, отапливаемых тепловыми пушками. Это может привести к резкому и неравномерному изменению влажности евровагонки, и как следствие - к ее короблению.

Мне требовалась евровагонка длиной 2.40 м. Поискав немного вдоль Калужской трассы от Москвы и до дачи, обнаружил, что за один и тот же сорт "А", от одного и того же производителя, в разных местах продавцы требовали разную цену. В качестве примера привожу три точки, где возможно было приобрести евровагонку. По ценам - смотрите и судите сами.

Наименование	Стр. рынок -Терехово	Стр. магазин - Кр. Пахра	Магазин ОБИ
Евровагонка ("Ангара", "Парма" - Сорт "А"). Длина - 2.40	Уп-634 руб.	Уп.- 531 руб.	Уп. -472 руб.

Конечно, покупать евровагонку в упаковках - равно, что покупать кота в мешке. Я не знаю, как у них там, на Западе, но у нас в России это незабываемые ощущения. Потому что:

- из 10 штук в пачке, в лучшем случае, под стандарт, приведенный выше, подпадает 50%, то есть, всего 5 штук. Остальные 50% я бы отнес на сорт "С" с большой долей уверенности;

- при покупке евровагонки пачки вскрывать нельзя, и за свои кровные денежки приходится покупать то, что недобросовестный упаковщик по распоряжению своего непосредственного начальника, а то и хозяина предприятия, упаковал, нарушив всякие европейские стандарты;

- и, главное, раскрыв дома пачки с евровагонкой, не повезешь же обратно к продавцу за 30 км. половину того, что купил. Повезти, конечно, можно, но это же не Европа, это - Россия. Тебя пошлют куда подальше исключительно по-русски и докажут, что именно эта евровагонка куплена не у них, а в другом месте, и к этому стройрынку или строймагазину никакого отношения не имеет;

- можно, разумеется, все доказать через суд, но, честное слово, кто же этим будет заниматься?

Вот такие наши нравы, такие наши порядки, такие у нас производители товара с "европейским" качеством и такие у нас покупатели (типа меня).

Итак, евровагонку мы купили, привезли ее на дачу, и задумались: а ведь обещанная влажность в 10-16% по-русски может обернуться влажностью в 18-20% очень даже легко. И если начать ее монтировать немедленно, можно так смонтировать, что вскоре, когда она высохнет, могут образоваться щели. Вполне возможный вариант.

Производитель рекомендует за 1-2 суток перед монтажем освободить евровагонку от упаковки для того, чтобы древесина достигла состояния равновесной влажности для данного помещения.

Ха-ха, нашли дурака - освободить от упаковки за 1-2 суток до монтажа. Это если была обещанная влажность - 10-16%! А если нет? Вывод один - перед покупкой требовать у продавца специальным прибором проверить влажность в присутствии покупателя. Специальным прибором! А ведь этот прибор, как и прибор для измерения скорости в ГИБДД должен быть сертифицирован, на нем должна стоять дата последней проверки и т.д. А где Вы видели, чтобы у нас приборы проверяли своевременно и их опечатывали или опломбировали?

Еще один вывод - не верь глазам своим. Тебя все равно обманут, даже если ты потребуешь проверить влажность. Такова суровая правда жизни.

Полагайся только на себя. А это значит, что привезенную евровагонку сначала надо сложить в штабеля, дать возможность недельку проветриться на ветру, затем на те самые 1-2 суток занести в помещение, где планируете ее монтировать, а уж потом и прибивайте ее к стеночке аккуратненько, как только сможете.

Но все по порядку.

Начинаем разгружать евровагонку - аккуратно, чтобы случайно не повредить, не нанести травму, не сделать зацепов и любых других физических повреждений.

Прежде чем положить евровагонку в штабель, желательно обработать ее специальным защитным средством, предохраняющим от возгорания, влажности, поражения грибками и насекомыми.

Для защиты евровагонки я использовал проверенное средство - проникающий в тело древесины антисептик "Сенеж". Средний срок биозащиты - 30-35 лет; эффективен против дереворазрушающих грибов; способен подавлять плесень; не изменяет цвет древесины; сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины; не выделяет вредных веществ, без запаха; останавливает уже начавшееся поражение; выпускается в таре 5-10-70 кг.

Каждую обработанную доску нужно уложить в штабель, прокладывая ряд ровными брусками. Именно ровными, иначе высыхая, доски могут пойти пропеллером, что крайне нежелательно. При таком штабелировании евровагонки она хорошо обдувается ветром и отдает лишнюю влажность. Штабель обязательно должен быть защищен от прямых лучей солнца. Все то, что я рассказываю и показываю, проверено мною на собственном опыте. Результат положительный вполне. Потому и рекомендую. С вагонкой, в трм числе, евровагонкой, ранее дело имел. В том, о чем говорю, что советую уважаемым коллегам, уверен. В справедливости сказанного убежден на 100%.

Евровагонку уложили. Пусть себе отдыхает и проветривается недельку на свежем воздухе. А нам самое время подумать о том, как мы будем утеплять стены, какой утеплитель использовать, как его правильно крепить к стене, как правильно крепить евровагонку, к чему ее крепить, какие использовать способы крепления и какие для этого материалы следует закупить.

Утепление стен.

В качестве утеплителя для стен я решил использовать отражающий вспененный полиэтилен, дублированный фольгой. У него много современных названий, но в основе лежит один и тот же принцип - низкая теплопроводность. Кроме того, замкнутая система пузырьков воздуха предотвращает проникновение водяного пара, что позволяет его использовать в качестве пароизоляции. Это значит, что данный материал уверенно защищает стены от влаги, предотвращает потери тепла зимой и избавляет от удушливого зноя летом. Название этого утеплителя - ИЗОЛАЙН или ПЕНОФОЛ, что в принципе, одно и то же. Марка Изолайна - А-10, толщина - 10 мм., ширина - 1200 мм., длина в рулоне - 15м. (18кв.м.). Бывают рулоны и по 25 м. Цена одного погонного метра Изолайна марки А-10 - 80 руб. Цена рулона (15м.) - 1200 руб.

Сравнительные характеристики изолайна: минеральная вата - 84 мм.; сосна - 108 мм.; керамзит - 216 мм.; газопенобетон - 348 мм.; керамзитобетон - 490 мм.; кирпич глиняный - 672 мм.; кирпич силикатный - 840 мм.

Этот материал ИЗОЛАЙН я решил использовать там, где планировал снять старую архангельскую вагонку (толщина-20мм.), прослужившую 18 лет, покрытую некачественной олифой, не высохшей до сих пор. Можно было крепить утеплитель и на вагонку, предварительно сделав обрешетку. Но так, во-первых, не хотелось урезать на несколько сантиметров квадратуру комнаты, и так достаточно маленькой (24 кв.м.), во вторых - хотелось бы использовать снятую толстую вагонку для чего-то еще, уже вне стен комнаты, например, для оборудования летней веранды на свежем воздухе. Самый подходящий материал.

Передо мной стал вопрос - надо ли снимать всю старую вагонку. Немного порассуждав, я приял решение кое-где ее оставить, особенно там, где она оказалась достаточно короткой. Это означало, что монтировать евровагонку предстояло непосредственно на нее. Об обрешетке толщиной в 3 см. речи быть не могло. Зачем же терять объем? Но как избежать в этом случае образование конденсата на утеплителе с фольгой? Принимаю решение использовать тот же утеплитель, но без фольги. И поскольку не хочется терять сантиметры от объема (старая вагонка ведь толщиной 20 мм.), утеплитель приобретаю толщиной всего 4 мм. Его торговое название уже иное - СТИЗОЛ. Ниже привожу сравнительные цены на оба вида утеплителя.

Наименование	Стр. рынок - Терехово	Стр. магазин - Кр. Пахра
Утеплитель: - Пенофол (ф): *А-10, толщ.-10мм., ширина-1200 мм., длина-15м.	Рулон 18 м.кв.-1605р.	п/м - 80р.
*А-03, толщ.-3мм., ширина-1200 мм., длина-30м.	Рулон 36 м.кв.-1650р.	п/м - 45р.
- Стизол (б/ф): * толщ.-10мм., ширина-1050 мм.	п/м - 57р.	п/м - 48р.
* толщ.-3мм., ширина-1050 мм.	п/м - 17р.	п/м - 14р.

Для монтажа утеплителя нужно немногое: степлер и скобы к нему. Для тех, кто не знает, что это такое, специально демонстрирую картинки с их изображением. Удобная, надо сказать вещь - СТЕПЛЕР.

Обыкновенный строительный степлер.

Скобы для степлера продаются в таких упаковках. В упаковке - 1000 шт. Я использовал скобы длиной 12- 15 мм. Надо сказать, в дерево входят достаточно легко, утеплитель крепят очень надежно.

Так выглядела стена после снятия старой вагонки. Под вагонкой - пергамин. Под пергамином - щит (12 см.). В щите - обыкновенные опилки.

А так выгляела стена, старую вагонку с которой я снимать не планировал, но планировал ее также обить евровангонкой, утеплив 4-мм. СТИЗОЛОМ.

А это часть другой стены, с которой также принял решение старую вагонку не снимать.

Сказано- сделано. Приступаем к работе. Монтируем утеплитель, а сверху него делаем обрешетку. Есть некоторые особенности, прошу обратить внимание. ИЗОЛАЙН необходимо крепить степлером к поверхности стены фольгой внутрь помещения способом "стык-в стык".

Обрешетку крепить поверх утеплителя. Для обрешетки мною использованы рейки 20 Х 30 мм., которые в свою очередь крепятся к поверхности стены. Бруски располагаются перпендикулярно доскам евровагонки на расстоянии 50-80 мм. друг от друга. Обрешетка облегчает процесс монтажа евровагонки, выравнивает поверхность стен и обеспечивает воздушную прослойку перед фольгой, что, в свою очередь, обеспечивает максимальную отражающую способность. Стыки утеплителя рекомендуется проклеивать специальной лентой. Но я посчитал для себя это лишним при том, что подгонял стыки очень тщательно, к тому же под ИЗОЛАЙНОМ есть пергамин.

Вертикальные клинья в обрешетке позволяют выровнять рейки так, как Вам надо. В любом случае обрешетка набивается по уровню. Трудоемкое это дело - выставить обрешетку по уровню. Но как выставишь, так и пойдет монтаж евровагонки. Выставишь неровно - это отразится непременно на евровагонке, будет бросаться в глаза. Поэтому лучше затратить на это больше времени, но выставить все строго вериткльно-горизонтально, или под тем углом, как это Вам требуется.

Утеплитель без фольги СТИЗОЛ я монтировал степлером прямо на старую вагонку. Имеющиеся неровности уже никуда не денешь, оставалось уповать на то, что они не столь существенны, а значит, не столь заметны.

А так выглядела другая стена. Правда, симпатично? И на эту красоту мне предстояло монтировать закупленную евровагонку.

А теперь несколько слов о способах монтажа евровагонки и что для этого требуется приобрести заранее, чтобы работа шла без пауз, ровно и увлекательно.

Способы монтажа евровагонки.

Евровагонка крепится к обрешетке одним из двух способов:

- с помощью специальных гвоздей для вагонки (оцинкованных с маленькой шляпкой), которые бьются в нижнюю полку бокового паза под наклоном около 45 градусов;

- с помощью кляймеров (скобок из оцинкованной стали).

Я выбрал второй способ крепления евровагонки, для чего закупил в магазине ОБИ несколько коробок кляймеров и шурупы для их крепления. Травма руки, полученная несколько лет назад в результате ее попадания под циркулярную пилу, не позволяла использовать тонкие гвозди для крепления кляймеров, которые идут в комплекте в одной упаковке с ними. Шурупами мне было проще пользоваться и надежнее, как показала практика. Но и дороже, разумеется.

В такой упаковке продаются эти самые кляймеры.

Ттакие шурупы я использовал для их крепления.

Кляймеры изготовлены из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм.

1 комплект состоит из 100 кляймеров и 100 гвоздей. Кляймеры выпускаются 2-х размеров: N 4 и N 5. Для крепления евровагонки необходимо использовать кляймеры N 4.

Шурупы отверткой долго не накрутишь. Достал из загашника старый китайский, видавший виды, шуруповерт, попробовал и расстроился. Мощности аккумулятора хватало на пять шурупов. Ну, китайцы! Ну, гады! Обман на обмане! Но русский человек всегда был и остается русским. Голь на выдумки хитра. К этому шуруповерту вместо аккумулятора приспорсобил зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Воткунул в розетку 220 В и решил проблему - работай хоть круглые сутки без всякой подзарядки. Как идея? Да, на подносике, кроме того, лежит шило. Им я накалывал рейку обрешетки и после этого вкручивал туда шуруп с кляймером. Позже Вы увидите, как все это происходило на самом деле.

Разумеется, на всякий случай у меня был набор разных финишных и иных гвоздей и, как показала практика, они очень даже понадобились, особенно при креплении первой и последней доски на стене.

Евровагонка на свежем воздухе проветрилась достаточно и была мной перемещена непосредственно в комнату, где ей и предстояло занять подобающее место на стенах. В комнате находилась не менее 2-х суток, пополняясь по мере расходования. Все, как я выше и описал.

И вот, наконец, наступил момент монтажа первой доски. Тут надо заметить, что это дело очень ответственное. Углы комнаты могут быть неровными и уповать на то, что ты, прислонив доску к стенке, имеешь 100% вертикальное ее положение, не стоит. Доску требуется выставить по уровню строго(!) вертикально, чтобы все последующие доски, войдя в паз к стартовой, были также ровнехоньки и занимали строго вертикальное положение. Кстати сказать, эту стартовую доску крепить нужно не только кляймерами, но ту сторону, что ближе к углу, гвоздочками, пожалуйста. Эти гвоздочки потом прикроются угловым плинтусом. Доска, одним словом, должна быть закреплена прочно. Первую стартовую доску крепить необходимо от угла, кому как удобнее вести монтаж - можно слева направо, а можно и наоборот - справа налево. Но, в любом случае, приставляется вторая и последующие доски шипом в сторону стартовой доски, которая этот самый шип принимает в свое лоно, по принципу "мама принимает папу". Понятно, надеюсь?

Этот снимок наглядно демонстрирует воздушное пространство между утеплителем и евровагонкой. Напоминаю, это условие обязательное. Если этого не сделать, на фольге будет скапливаться конденсат, соприкасающийся с тыльной стороной евровагонки. И сколько Вы ее не обрабатывайте, рано или поздно она все равно начнет гнить, а значит, вся работа пошла вхолостую. ОСТАВЛЯЙТЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТАНСТВО МЕЖДУ УТЕПЛИТЕЛЕМ С ФОЛЬГОЙ И ТЫЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ЕВРОВАГОНКИ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ В 20-30 мм.(!)

А теперь давайте подробно, пошагово рассмотрим, как монтировать евровагонку. Прошу прощения, что часто моя физиономия будет мелькать перед глазами, но без этого никак. К тому же, не такая уж она и страшная.

Берем евровагонку в руки, проверяем тщательно ее качество. Если оно нас не устраивает, откладываем в сторону, чтобы потом порезать на отдельные куски, которые используем над и под окнами.

Вставляем взятую доску на место по принципу "папа-мама"..

Подбиваем вставленную доску, поставив в паз отрезок такой же доки. Подбиваем аккуратно по всей длине.

После подбивки проверяем вертикальность уровнем. Отклонения не допускаются. Если же таковые обнаружены, доску надо поставить таким образом, чтобы вернуть 100% вертикаль.

Аккуратно, с использованием отверточки устанавливаем кляймер на место. Кляймер устанавливается на каждой горизонтальной рейке обрешетки (они у меня расположены через 57 см.). Внизу и вверху доски кляймеры можно не устанавливать, а использовать финишные гвоздочки, прямо приколачивая ими доску к рейке. Но это только в том случае, если в последующем ширина потолочного и полового плинтусов перекроет эти гвоздочки и они будут скрыты под плинтусом. Лично я так не делал, а на всей длине в пяти случаях ставил кляймеры..

Кляймеры ставим от центра к периферии, каждый раз подколачивая саму доску и проверяя ее уровнем. Кляймер прикрепляем шурупом к рейке, а через него прикрепляем к рейке и саму доску..

Обратите внимание, верхний или нижний кляймеры крепятся в последнюю очередь. Так проще подтянуть до вертикали концевую часть доски. Во всяком случае, я делаю именно так и, как мне кажется, это правильно..

Окна обойти евровагонкой тоже надо уметь. Я посчитал, что этот подоконник лучше всего спилить и эту часть использовать для крепления доски. А в последующем вообще переделать все окно несколько иначе. .

Вот так аккуратно и уверенно обхожу окно снизу. Правда же аккуратно? Обратите внимание, доски длиной 80 см. ставлю на три кляймера. Перебор, конечно, но кашу маслом не испортишь.

В результате окно обошел, конечно, и, кажется, довольно ровно. Кстати сказать, обратите внимание на окно. Оно было с двойной рамой. На этом месте нам с женой захотелось иметь нишу. То есть, жене захотелось, а мне раздумья. Думал, думал и вот что надумал. Вынул одну раму. По размеру окна заказал стекло толщиной 6 мм. и притиснул его к обратной стороне оставшейся рамы. Таким образом, получилась одинарно-двухстекольная рама. С одной стороны (наружной) четыре стекла толщиной 4 мм., с другой - одно стекло толщиной 6мм. Это и позволило иметь пространство для ниши - на снимке хорошо видно. Чтобы ветерок не поддувал через небольшие зазоры между стеклом и колодой.

Небольшие щели (не более 1 мм.) между стеклоим и колодой я замазал обыкновенным силиконовым герметиком для оконных рам. На снимке хорошо видно. На этом работу с окном бросил и продолжил обивать стены евровагонкой.

А получилось, по-моему, очень даже. Да вот, посмотрите сами эту, уже обитую евровагонкой, стенку. Плинтусы пока не прибиты (об этом позже).

Другая стенка (южная) выглядит вот так. Это та стенка, на которой оставалась старая вагонка. Вроде тоже ничего, ровненько получилось.

Результат работы.

Результат работы. Обратите внимание, справа дверной проем, в проеме - доборы по цвету двери. Эти доборы тоже появились сейчас по ходу монтажа евровагонки. Они увеличены по сравнению с прежними - оно и понятно. Не хватает наличников на проеме. Минуточку терпения, появятся вскоре и наличники.

Результат работы. Эти два окна на южной стороне еще предстоит сделать. На момент написания очерка работа над ними продолжается. Как будет закончена, фото непременно появятся дополнительно в теле очерка.

Это место, на мой взгляд, получилось не очень хорошо. Буду переделывать порожек. Может быть, чего и придумаю. На снимке уже видны половые плинтуса, часть наличников, отверстия под электропроводку.

Половые плинтуса приобрел безсучковые (ширина - 50мм.). Вот так элегантно они встали на свое место.

Отверстия для электропровода (толщина стенки - 22 см.). Сам электропровод проходит через шланг, вставленный в отверстие. Шланг взят мною из старого шланга от душа - чем плохо? Так принято при оборудовании электрических сетей на деревянных перегородках. Можно было для этой цели купить специальные гофрированные шланги, но решил сэкономить на мелочах и приспособил то, что нашел у себя в загашниках. Далее по стенке всю разводку сделаю через специальные короба, но это будущей весной, вероятно.

А вот и наличники на дверном проеме появились (ширина - 80мм.). И вообще все это в сборе выглядит теперь вот так. Те самые доборы, о которых я говорил, одного цвета с дверью. Как покрасить и выделить наличники - размышляю.

Так оформлен угол наличника. Да не дрогнет рука столяра (моя, то есть), пилящая тупой ножовкой наличник строго под углом 45 градусов через старенькое, видавшее виды, стусло. Но ничего, ровненько. А там, где рука все-таки дрогнула, подправим это дело шпатлевочкой, а потом зачистим наждачной шкурочкой. Все очень просто. Кстати сказать, шпатлевочку я готовлю исключительно сам из образовавшихся при резке дерева опилок и белого клея ПВА.

Самое время вернуться к окну и рассказать, как воплощена в жизнь идея жены, сделать здесь нишу. Вы видите, что стенки ниши сделаны тоже евровагонкой, только теперь уже не вертикально, а горизонтально, дощечка к дощечке. Кстати, при горизонтальном монтаже евровагонки лучше "папу" подложить под "маму", то есть иметь снизу. Это значит, что монтаж следует начинать сверху, имея паз к низу. Естественно, в следующей дощечке - шпунт к верху. Такая семейная тесная связь между дощечками.

Смотрится клево, на мой взгляд. Вертикальное расположение евровагонки здесь бы проигрывало, как мне кажется. Прикладывал, оценивал, забраковал.

Помните, мы спилили подоконник - он нам просто не нравился, не решал той задачи, которую должен был решать. Но куда же в данном случае без подоконника? Я приобрел готовую клееную доску и аккуратно ее сюда вмонтировал. По периметру стекла поставил замечательный штапик, чуть большего размера, чем обычно.

Естественно, весь проем окна обрамил резными наличниками (ширина-50мм.). Да не дрогнет рука Мастера (моя, то есть).

А вот и общий вид окна с нишей: и с подоконником, и с доборами, и со штапиком, и со стеклом толщиной в 6 мм. Реализована задумка жены - ЕСТЬ НИША! Стекло вот осталось красочно расписать. Надо подумать, как это сделать. Может танк там изобразить? А может карася, высунувшего морду из воды? Не знаю, пока не решил. Жена на цветах, конечно, настаивать будет. А я бы не против и русалку вместо карася.

Так теперь оформлены углы: половой и потолочный (ширина - 50мм.), а также угловой (ширина - 30 мм.) плинтуса. Вроде все подогнано тщательно, жена носа не подточит. Левое окно завершено. Над правым (что на снимке) сейчас работаю.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.

Поскольку вся старая электропроводка при монтаже евровагонки была мною демонтирована, предстояло всю ее переделать заново. Решил делать по-новому, используя современный гибкий электропровод сечением 2Х2,5 квадратных мм. и кабель-каналы (короба) (16Х16 мм.). Раньше ТВ-кабель, также как и электрический, был прикреплен непосредственно к стенке, или шел вдоль плинтуса. Сейчас принял решение поместить его в кабель-каналы вместе с электрическим, чтобы не портил внешний вид. Что из этого получилось, смотрите сами. Несколько фотографий Вашему вниманию.

Вот так красиво это выглядит. Обход вокруг разводной коробки сделан для ТВ-кабеля.

А так выглядит подводка электропроводки к розетке и выключателю у входной двери. Электролампочки и электророзетки выделены в разные электросети и подведены к разным пакетным выключателям. Кроме того, разводка сделана поэтажно. Для каждого этажа свой пакетник. В обход электровыключателя и розетки проложен дополнительный канал для ТВ-провода.

Так, через разводную коробку ТВ-кабель выведен непосредственно к телевизору.

Разводка на кухне. Левая разводная коробка - подводка к двойному выключателю; правая - к двойной розетке.

Подводка электропровода к электросветильнику на кухне.

Под столами розетки установлены, как удобно - на высоте 40 см.

На главной стенке - на высоте 70 см.

Так ТВ-кабель через оконную раму заведен в кабель-канал.

Разводка на кухне.

Разводка на кухне.

Розетки на кухне.

Разводная коробка.

Дорогие друзья!

Дамы и господа!

Коллеги!

Товарищи!

Я завершил свой рассказ о том, что монтировать евровагонку и электропроводку спокойно можно своими руками, только надо знать, куда их приложить, как приложить, зачем приложить и тогда у Вас все получится.

Очень надеюсь, что не утомил особо рассказом и картинками? Если утомил, извиняйте мастера столярного дела. Для меня это действительно увлечение, да такое, что от нетерпения челюсти сводит, руки чешутся, так хочется сделать красиво и качественно, порадовать свою единственную боевую подругу, друзей, соседей, гостей и, разумеется, самого себя.

С глубоким уважением, Анатолий Рублев.

СНТ Ярцево.

12 октября, 2 ноября 2011 года.

Комментарии: 59, последний от 15/05/2014. © Copyright Рублев Анатолий Дмитриевич (anarublev@yandex.ru) Размещен: 12/10/2011, изменен: 12/10/2011. 63k. Статистика. Очерк: Мой нежный дачный уголок Иллюстрации/приложения: 62 шт.		Ваша оценка:
Аннотация: Если можешь сделать сам - сделай сам!

Рублев Анатолий Дмитриевич : другие произведения.

Монтаж евровагонки и электропроводки своими руками на даче