Остров вулканов

- На трап заходить по одному, - строго предупреждает стюардесса.

Да тут и в одиночку не по себе, таким хлипким он выглядит!

И сам самолет игрушечный - всего на 60-70 пассажиров. В ряду по четыре кресла - два с каждой стороны. Винты открытые, без привычного кожуха. Ох, не укачает ли меня в этом кукурузнике? Хорошо, что от Сахалина до Итурупа лететь всего час!

В тесном южно-сахалинском аэропорту, пока мы с подругой стояли в очереди на досмотр, какая-то женщина пыталась уговорить нас пронести через контроль цветы. Я воспротивилась: кто же в наше время не знает про грязные приемы мошенников и наркоторговцев! Теперь, в самолете оказывается, что это действительно цветы. Кто-то все-таки пронес их, и стюардесса с руганью пытается уместить их на багажную полку. Ну да, ведь совсем скоро первое сентября! Говорят, на Итурупе не очень хорошо с овощами и фруктами. Выходит, и с цветами тоже.

Мы успели зарегистрироваться на рейс заранее, поэтому радостно занимаем места у иллюминаторов.

- Можно я тоже буду фотографировать через окно? - спрашивает соседка. - Я турист.

- Конечно! Тем более, что я тоже турист.

Всю дорогу до Итурупа мы с ней взахлеб обмениваемся впечатлениями о Сахалине и жадно снимаем через стекло пейзажи внизу: море, кромку берега, тайгу.

Аэропорт Итурупа с обнадеживающим названием Ясный настолько мал, что даже багажной ленты нет. Чемоданы просто складывают в отдельной комнате.

Стражи порядка внимательно следят, чтобы никто не фотографировал в аэропорту. Итуруп - приграничная зона. Мы даже заранее заказывали персональные пропуска через Госуслуги и потом ходили получать их в пограничном управлении в Южно-Сахалинске.

Нас встречает проводник на джипе. Мы с подругой прибыли на день позже основной группы, поэтому нам предстоит сразу ехать на экскурсию. Успеваем только заскочить в гостевой дом, где остановились наши, бросить там чемоданы и, путаясь из-за спешки в штанинах и шнурках, переодеться в походную экипировку.

Нас ждет залив Касатка, и сегодня последняя возможность его увидеть, потому что завтра начнутся военные учения, и дорогу туда перекроют.

По пути останавливаемся у странного горного склона, словно отрезанного ножом и слоистого, как торт "наполеон". Когда-то здесь собирались добывать песок. Но начали копать, увидели необычную фактуру, позвали археологов. Оказалось, что это бывшее океанское дно, которое встало дыбом из-за сдвига тектонических плит. Говорят, здесь можно найти яшму, и мы некоторое время с надеждой рассматриваем камешки под ногами, но, похоже, все уже собрали до нас.

* * *

Тихий океан... С ума сойти! Это - Тихий океан! И я стою на его берегу.

Правда, на вид он совсем, как море. Я ожидала чего-то более грандиозного и мощного.

- Штормит, - задумчиво говорю я, глядя на серые волны с барашками пены.

- Не-ет, это не шторм, - улыбается проводник. - Океан спокоен, это просто рябь от легкого ветерка.

- Эм-м... А когда штормит?

- Тогда волны достают во-он дотуда, - он показывает на обрыв высотой в несколько метров.

Ого! Я прикидываю, сможем ли мы быстро ретироваться, если пасмурная погода совсем испортится и ветер усилится. Впрочем, по словам проводника, песок здесь такой плотный и гладкий, что по нему можно рассекать на джипе быстро, как по асфальту.

Мы на знаменитом Зеркальном пляже. Рассказывают, что он действительно сверкает, как зеркало, когда во время отлива на его тяжелом песке остается тонкая пленка воды. Я особенного блеска не заметила: то ли время было неподходящее, то ли погода.

Посреди пляжа стоит выброшенный на мель корабль - местная достопримечательность. У корабля есть персональный охранник, поскольку в рубке осталась какая-то встроенная аппаратура. Правда, вживую мы этого "робинзона" не увидели.

Прыгаем в джипы и мчимся вдоль пляжа.

- Осторожно, не задавите рыбу! - испуганно вскрикивает подруга, когда мы, почти не снижая скорости, форсируем впадающую в океан речку.

Огромная рыбина и вправду бьет хвостом у самых колес джипа. Проводник явно с трудом сдерживает смех: вот уж чего на Курилах в избытке, так это рыбы! Причем круглый год: просто виды меняются в зависимости от сезона.

- Вон дохлый кит, - показывает проводник на странную белесую массу у кромки воды.

Здесь мы останавливаемся - не ради останков кита, конечно, а ради Чертовой скалы, в которой японцы когда-то прорубили туннель, ведущий к госпиталю. История у этого места мрачная. Подземный ход пробивали вручную, силами пленных корейцев и китайцев. Потом этих несчастных строителей собрали на барже и утопили. Есть и версия, что тут был вовсе не госпиталь, а секретная лаборатория, где японцы проводили опыты над людьми.

Осторожно ступая по влажным скользким камням, пробираемся к туннелю. Он довольно узкий и очень темный. Я жалею, что не прихватила фонарик. Вдобавок после обвалов свод кое-где опускается так низко, что приходится протискиваться почти на четвереньках, стукаясь о невидимый потолок то головой, то спиной. При мысли, что обвал может повториться, становится не по себе, и я облегченно вздыхаю, вновь оказавшись под открытым небом.

* * *

В село Горное можно добраться или по сильно разбитой грунтовке, или, как мы, по пляжу (точнее, по дну Тихого океана) во время отлива. Когда-то здесь был военный городок. Сейчас это почти город-призрак. Почти - потому что здесь все еще живут люди. На улице среди заброшенных домов с выбитыми окнами играют дети. Вокруг уныло бродят бездомные собаки. Впечатление гнетущее.

Пора возвращаться, пока не начался прилив. К моменту, когда мы сворачиваем от берега океана на дорогу к Курильску, начинают сгущаться сумерки.

- Не отходите далеко от машины, - предупреждает проводник, останавливая джип у обочины. - Я недавно возил четырех туристок. Они присели в кустах - смотрю, а прямо над ними из-за веток высовывается медвежья башка. Хорошо, я караулил, и обошлось, но у меня всегда с собой ружье.

По основной специальности он лесник, а туристов возит время от времени - попросили вот. А так - гоняет браконьеров и отстреливает медведей, если поступает заявка, что те подобрались к человеческому жилью или к производственным зданиям. Иногда жалко, если, например, это медведица с медвежонком. Но ничего не поделаешь, жалоба есть - обязаны отреагировать.

Система ожидаемая, с учетом, что на Итурупе, по словам местных жителей, уже две с половиной тысячи медведей. Для сравнения, население Курильска - две тысячи человек. Недаром здесь даже помойные баки с тяжеленными крышками - чтобы зверей не привлекать.

- Да вон он, медведь!

Впереди, метрах в ста перед джипом и вправду переходит дорогу мишка. Он как раз закончил рыбалку и возвращается на ночь поближе к берлоге.

Счастливые от неожиданного везения (и от того, что оно случилось, когда мы были в машине, а не снаружи) едем дальше. Не каждому туристу удается встретить медведя на свободе! "И остаться при этом невредимым", - добавляю я про себя. Хотя, по утверждению проводника, медведи на Итурупе исключительно мирные и безобидные.

- А нам в Южно-Сахалинске сказали, что недавно здесь загрызли двоих.

- Во-первых, не двоих, а одного парня. Во-вторых, это было весной. А в-третьих, он сам к берлоге полез. Медведи, когда из спячки выходят, они вообще первое время не еду ищут, а травки целебные, чтобы кишечник опорожнить. Это сложно после нескольких месяцев сна. Они ревут на весь лес...

- Медве-едь! - восторженно орем мы на весь джип.

- Напугали! - жалуется проводник, подпрыгнув от неожиданности.

Но как не завопить, если вот он, здоровенный, настоящий, лохматый, всего в нескольких метрах впереди переходит дорогу, не обращая никакого внимания ни на машину, ни на радостный наш галдеж.

* * *

На пути к вулкану Баранского на следующее утро нас накрыл тропический ливень. К счастью, столь же недолгий, сколь мощный, так что мы просто пересидели его в джипах.

А когда вылезли, увидели рыжую лису, деловито шагающую к лесу в сотне метров от нас. В нашу сторону она даже не посмотрела.

У вулкана Баранского четыре жерла, и одно из них выглядит, как огромная вмятина в окружении ям с кипящей в них бурой жижей. Подходить к этим грязевым котлам ближе, чем на метр, опасно: земля может провалиться под ногами, и ты рухнешь в кипяток.

Полюбовавшись пейзажем и опасливо заглянув в фумаролы, отправляемся к кипящей реке - часть пути на джипах, часть пешком. Скользкая после дождя тропинка петляет среди высоких кустов.

- За бамбук не хватайтесь - потом будет чесаться, - предостерегает проводник.

Прижимаю руки к груди, раздвигая коварные растения локтями.

Спускаемся по пологому склону, форсируем ручей - к счастью, холодный, потому что я оступаюсь на влажных камнях и соскальзываю в него одной ногой. Хорошо, мои тяжеленные трекинговые ботинки промокают не сразу, так что я выхожу сухой из воды в буквальном смысле.

А в нескольких метрах впереди уже видны густые облака пара над кипящей рекой. Температура воды сто градусов, можно куриные яйца варить, что мы и делаем, опустив сетку с ними в кипяток, бурлящий среди камней. А пока блюдо готовится, осматриваем окрестности. Впрочем, осматривать-то как раз мешает горячий пар. Ветер то относит его, открывая пейзаж, то швыряет нам в лицо, заставляя пятиться:

- Дым, дым, я не вор!

Уф-ф, жарко и душно, как в бане!

Речка ветвится, и мы осторожно перебираемся через ее рукава, перешагивая с камешка на камешек. Из-за клубов пара не видно, что под ногами, а наступить в кипяток совсем не хочется. Так что приходится выжидать, пока порыв ветра на несколько секунд отнесет пар в сторону, и быстро, но внимательно проскакивать очередной горячий поток.

Тем временем поспевают яйца - сварились вкрутую. Перекусываем, столпившись подальше от воды: тут легче дышать.

Здесь же, в окрестностях вулкана Баранского, устроены горячие ванночки - частью природные, частью облицованные камнем. Вода целебная, разной температуры - выше по склону горячая, ниже - попрохладнее. Бродим между ваннами, укладываясь то в одну, то в другую. Главное - не слишком увлекаться и делать перерывы.

* * *

- А здесь много вулканов?

- Да весь остров - сплошной вулкан, - отвечает проводник. - И трясет почти каждый день.

Остров на вулканах, медведи на улицах... Обыденная местная жизнь. Причем насчет медведей - не преувеличение. Выходя из дома в Курильске после наступления темноты, мы внимательно смотрим по сторонам: вполне можно встретить косолапого.

- А грибы и ягоды тут растут?

- Полно.

- Собираете?

- А как же!

- А медведи?

- Стараюсь о них не думать. Да они у нас не агрессивные. Правда, моего отца порвал медведь несколько лет назад. Столкнулись на тропинке, медведь как даст лапой, а отец его - железным ведерком по морде... Ничего, разбежались! Думаете, папа после этого перестал ходить в лес, что ли?!

Другой проводник спокойно рассказывает, как его самого поранил медведь. Ничего, отбился, дело житейское. Медведи ведь на Итурупе совсем не опасные, на что им люди, рыбы полно! А вот однажды они с приятелем подобрали в лесу медвежонка-сироту, выкормили молоком из соски, назвали Степан Степанычем. Ну, подрастили, пока самостоятельный стал, а потом завезли на лодке подальше от жилья и там оставили. Уж как он жалобно ревел вслед, у самих слезы из глаз, но нельзя же... все-таки дикий зверь. Потом через несколько месяцев наведались туда, вроде увидели издали, но он или не он, уже и не разберешь.

- А как у вас с овощами и фруктами? Получается свои выращивать?

- Да нормально все! - проводник выглядит слегка обиженным. - У меня в саду даже яблоки растут!

Вообще-то фрукты и овощи здесь в основном привозные и потому дорогущие. Может, вулканическая почва им не очень подходит. Березы на острове - и те странные: кривые и разлапистые. Неузнаваемые.

Итуруп нам показывают не гиды - просто местные жители. Рыбаки, фермеры, лесники, которые подрабатывают, катая туристов, - кто на джипе, кто на лодке. Их рассказы порой противоречат друг другу. Но в одном эти люди единодушны: они глубоко любят свой остров, природу и образ жизни. Кто-то родился здесь, кто-то приехал, в том числе издалека, но им нравится на Итурупе. И они патриоты России, искренние и страстные.

Во время салюта в честь Дня окончания второй мировой войны звучат военные песни - "Катюша", "Смуглянка". И собравшиеся на площади жители Курильска подхватывают их в едином порыве.

* * *

- Я тогда носил бы непременно ласты и коньки одновременно - сразу чтоб на пляж - и на каток!

Юнну Мориц мы цитируем каждое утро, озабоченно перебирая вещи и прикидывая, как упихнуть в рюкзак все необходимое и что нам потребуется сегодня с учетом многообразной программы и капризной погоды.

Купальник - и плащ от дождя, термос с горячим чаем - и бутылка холодной воды, плотный анорак - и пляжные шлепанцы. Куда бы еще бинокль засунуть - вдруг встретим сивучей?

Все, пора выходить. У подъезда ждет джип, чтобы умчать нас навстречу новым приключениям. Но сначала мы заезжаем в гостевой дом, где живет основная часть группы.

Жилья для туристов на Итурупе пока не хватает, хотя есть несколько гостиниц. Местные жители вовсю строят гостевые дома, тем более, что землю на острове им выдают бесплатно. Но это требует времени. Да и рассчитано съемное жилье в основном на семьи или небольшие группы. А нас четырнадцать.

Гостевой дом, где остановились наши, деревенский, ярко-бирюзового цвета. Два этажа с лабиринтом комнат и большой общей столовой. На стенах - благодарственные письма и фотографии довольных туристов. И конечно, дань патриотизму - портреты Путина, Сталина и Брежнева. Я сначала не поняла, какое отношение имеет Леонид Ильич к Итурупу, но потом выяснила: удержал Курилы, не отдал японцам.

Пока друзья наслаждаются сельской жизнью с фермерскими творожком и сметанкой, мы, не поместившиеся в гостевой дом, любуемся морскими закатами из окон городских квартир на сопке. Особенно повезло нам с подругой: у нас двушка, так что каждой досталась отдельная комната. Дом у нас деревянный и двухэтажный, аж на восемь квартир. Здания в Курильске вообще строят невысокие из-за частых землетрясений. Горячая вода и отопление - из бойлеров.

Прямо под нашей сопкой - песчаный пляж. Правда, до него так просто не доберешься: нужно делать крюк до лестницы, помеченной указателем как путь спасения от цунами.

Есть, конечно, еще укромная тропинка, которой пользуются местные жители. Вон там, за сараями.

Осторожно склоняюсь над краем обрыва. Узенькая тропа через пару метров ныряет куда-то в пустоту с почти отвесного склона. Я оцениваю острые скалы внизу и расстояние до них, чешу в затылке и решаю, что я у себя одна, а крылья так и не отросли, так что лестница - наше все.

Попытка выкупаться на пляже под окнами, впрочем, все равно не удается. От ледяной воды у меня мгновенно сводит ноги, стоит зайти по щиколотку.

- Зачем же вы там купались? - изумляется проводник, когда я наутро жалуюсь на суровость Охотского моря. - Я покажу городской пляж, все там плавают, вода прогревается.

Сегодня мы едем на лавовое плато Янкито у подножия действующего вулкана Богдана Хмельницкого. Ноздреватые красновато-бурые глыбы застывшей лавы, охровые пятна лишайников, голубое небо с белыми штрихами облаков, глубокая синева моря. Сочные цвета и многообразие форм заставили бы нас надолго залипнуть в этом потрясающем месте, но пора двигаться дальше. Подбираю на память кусочек пемзы - в компанию к тому, который когда-то нашла в Долине вулканов в Саянах.

К Плачущим скалам в бухте Лососевая проезжаем через территорию рыбного завода Гидростроя. У проводника есть пропуск, иначе после шлагбаума нам пришлось бы идти пешком. Под крышей заводского здания красуется огромная надпись белым по красному: "Курилы - земля Российская".

Плачущие скалы - это множество небольших водопадов, стекающих с каменного склона в окружении буйной зелени и мха. Вода чистейшая и очень вкусная.

Итуруп впечатляет не только сказочными пейзажами, но и компактностью: здесь все близко. Вечером после экскурсий остается время погулять по Курильску и полюбоваться закатом на пляже возле дома, пусть и без купания.

- О, новые лица! - окликают нас две девушки, уютно сидящие на гладком белом бревне, выброшенном морем. - А вы кто?

- Туристы.

- А у нас есть пиво. И мы есть хотим!

- Приятного аппетита, - машинально отвечаю я.

И тут соображаю, что нам предлагают присоединиться к застолью и внести свою лепту.

- Увы, у нас только чай в термосах и немножко коньяка во фляге. Хотите?

- Нет, лучше пиво.

Через минуту мы сидим на плавнике и болтаем с новыми знакомыми, прихлебывая пиво из бутылок. Под ногами мелкий белый песок, перед глазами - морская даль в обрамлении скал и начинающее розоветь небо.

Обе девушки приехали на Итуруп несколько лет назад. Работают в алкомаркете. На острове им очень нравится: хорошая экология, спокойная жизнь. А сегодня из-за первого сентября алкоголь продавать нельзя, так что у них получился выходной. Провели с утра инвентаризацию - и к морю. Пиво вот по знакомству достали: до завтра же все закрыто.

- Я поначалу месяца четыре только рыбой питалась, все наесться не могла, так вкусно, - рассказывает одна из них. - А потом надоело. Хочется мяса, а с ним тут не очень хорошо.

Ее подруга решительно встает и объявляет, что пиво без закуски - не вариант, и что она сейчас принесет что-нибудь из магазина на сопке. Через несколько минут она возвращается с горячими пирожками.

Пока мы уплетаем угощение, на пляже появляется рыжий бродячий пес и осторожно приближается к нам с такой старательно-умильной улыбкой, что немедленно тоже получает пирожок.

Жители Итурупа вообще очень радушны и дружелюбны. Здесь слишком мало народа, чтобы можно было от него устать. И преступности практически нет: все друг друга знают. Даже ключи от квартиры спокойно оставляют под ковриком. Да и природа - холодное море, землетрясения, вулканы, соседство медведей - располагает к тому, чтобы люди держались вместе.

На острове сохранилось много следов японцев: где остатки пирса, где заброшенная взлетная полоса, где полуобвалившийся туннель. Но это именно следы, которые постепенно стирает природа. Итуруп - заповедник, где вольготно чувствуют себя звери, птицы и рыбы. Его не стремятся застроить и заковать в бетон и камень.

Правда, браконьерство здесь в порядке вещей. Им занимаются многие жители и даже не скрывают этого. Просто стараются не попадаться, а если и попадаются, не особенно огорчаются.

Если на Сахалине действует правило "трех хвостов", то на Итурупе это уже "пять хвостов". То есть местный житель по закону имеет право в день поймать не более пяти рыб. Размеры "хвостов" при этом такие, что парочкой можно досыта накормить целую семью. Но ловят, конечно, не столько для себя, сколько на продажу - цены-то здесь повыше московских. А еще говорят, что рыбачить легче, чем, например, держать скот - вот вам и дефицит свежего мяса, на который нам жаловались местные девушки.

* * *

Знаменитые Белые скалы на Итурупе - на самом деле не совсем скалы. Это пемза - следы давнего извержения вулкана. Извержение было подводное, но потом из-за сдвига тектонических плит морское дно поднялось. А поскольку пемза не отличается большой прочностью, склоны постепенно обрели фантастическую складчатую форму.

К Белым скалам часто ездят на джипах, но мы плывем на моторках: повезло с погодой. Прогулка оказывается не в пример приятнее, чем экстремальная вылазка к маяку Анива на Сахалине. Спокойное море, солнышко, легкие брызги. Хотя мы на всякий случай экипировались серьезно: непромокаемые штаны, плащи, высокие бахилы на обувь. Но садиться в лодки с песчаного пляжа в бухте Оля - одно удовольствие. Это вам не по мокрым скалам карабкаться!

Пейзажи нам с моря открываются невероятные. Водопады и птичьи базары, базальтовые "органные трубы" и скалы со сквозными пещерами. Через одну из таких природных арок мы, ко всеобщему восторгу, проплываем на лодках.

В самых интересных местах мы высаживаемся. Пляж из черного магнитного песка. Двойной водопад "Девичьи косы". Но гвоздь программы, конечно, складчатые Белые скалы.

Я даже совершаю восхождение на сопку. Во-первых, тропа достаточно пологая, чтобы по ней смогли подняться не только убежденные скалолазы. А во-вторых, очень уж хочется полюбоваться сказочным пейзажем вблизи.

Обедаем мы в симпатичной бухте с пляжем, правда, большей частью каменистым. На столе непременные маринованные папоротник, лопух и морской виноград. И конечно, свежепойманная рыба. Сейчас сезон горбуши, хотя ее скоро сменит кета. Проводники колдуют над ухой, а кое-кто из наших тем временем заворачивает рыбину с травами в фольгу и запекает на углях.

- Будьте осторожны, - предупреждают нас проходящие мимо мужчины с ружьями. - Пару часов назад здесь видели медвежонка.

Посмотреть на медвежонка хочется, а вот встретиться с его мамой - не очень. Впрочем, косолапые соседи никак не обозначают своего присутствия, и мы спокойно наслаждаемся горбушей, солнышком и купанием.

Не спеша собираем вещи и рассаживаемся по лодкам. Наша отчаливает последней. И когда мы отходим метров на пятьдесят, на берегу появляется -он!

- Ми-ишенька! - умильно зовем мы, судорожно хватаясь за телефоны, чтобы запечатлеть историческую встречу. - Родно-ой! Иди к нам, ма-аленький!

Мишенька не обращает на нас никакого внимания. Это подросток, худой, голенастый и очень самостоятельный. И он сосредоточенно исследует место нашего лагеря.

Природа сегодня щедра, и на обратном пути мы видим китов. Сначала фонтанчик, потом выгнутую горбом огромную черную спину.

На следующий день мы отправляемся из поселка Рыбаки в Золотую бухту. Назвали ее так из-за желтых глиняных берегов, блестящих, как золото.

- У спасжилета оторваны завязки,- жалуюсь я, устраиваясь в лодке.

- А зачем он вам? - удивляется проводник.

Шутит, что ли?

- Ну, как... если я выпаду из лодки, то останусь в живых.

- Не останетесь, - заверяет он. - В Охотском море спасжилет нужен, чтобы труп быстрее нашли. Так проще, а то, если человек пропал без вести, приходится оформлять кучу документов.

Н-да, водичка здесь и вправду такая, что долго в ней не протянешь.

- Сейчас будем ловить палтуса, - объявляет проводник, останавливая лодку посреди залива и доставая спиннинг. - Кто хочет?

Вызываюсь я. Проводник нарезает крупными кусками горбушу, забрасывает наживку в воду и вручает мне комель. Приманку надо держать у самого дна, слегка шевеля, и в конце концов она то ли застревает между камнями, то ли за что-то цепляется.

- Эх, надо было все-таки сначала бросить якорь, - вздыхает проводник, отчаявшись высвободить крючок, и обрезает леску.

Увы, не судьба мне собственноручно поймать во-от такого палтуса! Зато друзья везут свежий улов горбуши. И в одной из рыбин оказывается икра, которую достаточно засолить на несколько минут, и уже можно мазать на бутерброды.

В этот раз нам удается близко подобраться к нерпам. Они отдыхают на каменистой отмели и плещутся вокруг нее. Заметив нас, ретируются, хотя и без особой паники.

У нерп есть веская причина опасаться людей. Рыбаки их терпеть не могут и гоняют при каждой возможности, а то могут и из ружья пальнуть. Нерпы - большие любители забираться в сети и портить рыбу.

- Ну, ладно бы съели одну-две штуки! А то ведь они форшмак делают из улова! Разорвут рыбу на куски и бросают. Столько денег теряем из-за них!

Высаживаемся мы на каменистом пляже, окруженном скалами. Правда, не желтыми. До Золотой бухты придется пройтись пешком вдоль берега.

- Вон сколько салата нарезали, - усмехается проводник, показывая на водоросли, намотавшиеся на винты моторок.

Берег почти сплошь покрыт круглым курумником. Кое-где сверху - слой засохшей или подгнившей морской капусты, так что не видно, куда наступаешь. Ходить приходится осторожно. Вода у берега теплая, и можно купаться, но густая каша водорослей мешает добраться до глубины.

Открытие дня: морские ежи бывают не только коричневые, как те, что мы собирали на Сахалине. Есть белые, желтые, зеленые, черные, и это только те, которых мы сами видели.

Путь к Золотой бухте то ли завален, то ли затоплен, во всяком случае, наши разведчики возвращаются ни с чем. Зато мы устраиваем шикарную фотосессию среди скальных арок и обточенных морем глыб. Кое-кто из девушек даже переодевается ради этого в красивые платья.

В поселке Рыбаки наши лодки встречают окрестные собаки. Нас они побаиваются, зато радостно приветствуют проводников. Наверное, надеются, что им перепадет рыба.

Бродячих собак на Итурупе много. Крупные дворняги, чипированные, к людям относятся с опаской, но без агрессии. И стерилизованы явно не все: один выводок диковатых пугливых щенят нам попался.

Зато местные котики-бобтейлы очень ласковы. У них маленькие хвосты-помпоны, а задние лапки длиннее передних. Говорят, бобтейлы очень умны и отличные крысоловы.

- В Москве такие стоят по тысяче долларов, а тут можно бесплатно взять, только предупредите заранее.

Эх, я бы, может, и взяла! Но не тащить же несчастного котенка в такую даль! Это минимум полсуток в дороге.

Один из бобтейлов, рыжий красавец Кеша, живущий в водно-оздоровительном комплексе "Ванночки" в Курильске, известный блогер. Это он изображен на граффити в Южно-Сахалинске с надписью "Кусь вам, а не Курилы". На Итурупе мы удостоились чести познакомиться с ним лично. Котик был упитан, вальяжен и от назойливых папарацци надменно отворачивался. Впрочем, я и не пыталась сделать его портрет, потому что вылезти из очередной горячей ванночки и пойти в раздевалку за телефоном было выше моих сил.

Ванночки на Итурупе - это поэма. Их строят на природных термальных источниках. В центре - павильон с глубокими деревянными ваннами. Когда приходишь, за тобой закрепляют одну из них. Но подолгу в помещении никто не сидит. Вокруг ухоженный сад со скульптурами и каменными бассейнами - искусственными и природными, всевозможных размеров и форм. Температура воды разная, и одно из отдельных удовольствий - окунаться попеременно то в горячий источник, то в ледяное море или горную речку.

Вода минеральная, целебная, в некоторых местах ее разрешено даже пить. Я попробовала - на вкус жуткая гадость, уж лучше купаться.

В "Ванночки" в Курильске пешком добираться неудобно. Во-первых, город стоит на сопках, и перепады высоты ощутимые. А во-вторых, застройка очень неравномерная. Есть районы с городскими домами, есть с деревенскими, а есть и такие, где вообще ничего нет - только сопки и кусты вдоль дороги. Так что лучше не искушать судьбу и медведей, а поехать на такси. Яндекс такси на Итурупе не работает, зато можно вызвать местное. Стандартная такса за поездки по городу - 200 рублей.

На Сахалине и Итурупе природные времена года не совпадают с календарными. Весна и июнь холодные, лето наступает только в июле. Зато сентябрь - теплый и солнечный месяц, когда можно вовсю купаться.

Особенности климата в свое время сыграли с жителями Дальнего Востока злую шутку. Приехал к ним однажды Хрущев - и как назло, в сентябре. "Стыдно вам, товарищи дальневосточники! - возмутился Никита Сергеевич. - В Москве уже к зиме готовятся, а вы тут живете, как в Сочи!" И недолго думая лишил их региональных льгот.

* * *

Мы идем по Курильску, оживленно обмениваясь впечатлениями, в основном о местной фауне. Позади - женщина с маленькой дочкой.

- Эка невидаль! - комментирует девочка, подслушав наши восторги. - Медведи! Да они у нас по улицам ходят!

Автор сердечно благодарит Наталью Вахитову и Юлию Зеленюк, которые придумали и организовали это волшебное путешествие.